Russischer Held des Everest. Die wahre Geschichte der Tragödie im Himalaya

Jeder Bergsteiger ist sich bewusst, dass Berggipfel mit einer Höhe von mehr als 8000 Metern für ihre Eroberer eine tödliche Gefahr darstellen. Unter diesen Bedingungen verliert der menschliche Körper völlig seine Fähigkeit zur Regeneration, was oft der Grund dafür ist. Die Tragödie am Everest im Mai 1996 war ein klarer Beweis dafür.

Opfer des heimtückischen Gipfels

Durch einen schicksalhaften Zufall wurde das gesamte Jahr 1996 zu einer traurigen Seite in der Geschichte der Eroberung des Everest. Während der Saison kamen fünfzehn Menschen beim Sturm auf diesen tückischen Gipfel ums Leben. Auch zwei kommerzielle Klettergruppen, Mountain Madness und Adventure Consultants, waren von der Katastrophe betroffen.

Wie aus der Chronik der Everest-Tragödie von 1996 hervorgeht, gehörten zu ihnen sechs erfahrene, hochqualifizierte Führer, acht Sherpas – Anwohner, die als Führer und Träger angeheuert wurden, und sechzehn Kunden, die 65.000 Dollar für die Gelegenheit zahlten, mit dem Tod auf dem Mount Everest zu spielen vereiste Hänge. Für fünf endete der Aufstieg tragisch.

Wie die Everest-Tragödie 1996 begann

Am frühen Morgen des 10. Mai, als die Sonnenstrahlen die Gipfel der Berge noch nicht beleuchtet hatten, begannen dreißig Draufgänger den Angriff auf den Everest, einen Gipfel, der 8848 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Die Gruppen wurden von den seriösen Profis Rob Hall und Scott Fisher geleitet. Sie wussten, dass das gesamte Gebiet jenseits von 8.000 Metern als „Todeszone“ bezeichnet wurde, und verstanden die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung der Kletterer und der strikten Einhaltung festgelegter Regeln, insbesondere wenn es um so tückische Gipfel wie den Everest geht. Das Jahr 1996, dessen Tragödie Sportfans schockierte, wurde zu einer schwarzen Seite in der Geschichte des Weltbergsteigens.

Wie diejenigen, die das Glück hatten, zu überleben, später aussagten, gab es schon zu Beginn des Angriffs Probleme. Der Aufstiegsplan, der die Zeit für die Überwindung jedes Steigungsabschnitts streng vorsah, wurde sofort verletzt, da sich herausstellte, dass die Sherpas es versäumt hatten, Seilgeländer auf dem Weg der Gruppe zu installieren. Als wir endlich den kritischsten Bereich erreichten, der diesen Namen trägt, verloren wir dort durch die Ansammlung von Bergsteigern anderer Gruppen mehr als eine Stunde kostbare Zeit.

Kletterer haben eine Regel, die besagt: „Wenn Sie hinter dem Zeitplan zurückliegen, warten Sie nicht auf Ärger – kommen Sie zurück!“ Vier Kunden von Handelsgruppen, Stuart Hutchinson, John Tuske, Frank Fischbeck und Lou Kasischke, folgten diesem weisen Rat und überlebten. Die restlichen Kletterer setzten ihren Weg fort. Um fünf Uhr morgens erreichten sie den nächsten wichtigen Meilenstein, der auf einer Höhe von 8350 Metern liegt und „Balkon“ genannt wird. Es kam erneut zu einer Verzögerung, dieses Mal aufgrund fehlender Versicherung. Doch bis zum begehrten Gipfel waren es nur noch hundert Meter. Es winkte, deutlich als Silhouette vor dem Hintergrund des perfekten blauen Himmels, und die Nähe des Ziels war berauschend und trübte das Gefühl der Gefahr.

An der Spitze

Sind hundert Meter viel oder wenig? Wenn man von zu Hause bis zum nächsten Café misst, dann sind sie sehr nah beieinander, aber wenn wir von einem fast senkrechten Hang, dünner Luft und einer Temperatur von -40 °C sprechen, dann können sie sich in diesem Fall bis in die eisige Unendlichkeit erstrecken. Daher bewältigte jeder Kletterer den letzten und schwierigsten Abschnitt des Anstiegs selbstständig und wählte die Geschwindigkeit je nach seinem eigenen Wohlbefinden und seinen Kraftreserven.

Gegen ein Uhr nachmittags bestieg der Russe Anatoly Bukreev, ein erfahrener Kletterer und geehrter Meister des Sports, den Everest. Er betrat diesen Gipfel erstmals 1991 und bezwang anschließend elf weitere Achttausender der Erde. Zweimal wurde er für persönlichen Mut ausgezeichnet. Er hat viele Leben gerettet, unter anderem bei der Besteigung des Everest (Tragödie 1996). Anatoly starb ein Jahr später bei einer Lawine im Himalaya.

Etwas hinter Boukreev erschienen zwei weitere auf dem Gipfel – der kommerzielle Kunde Jon Brakauer und der Guide Andy Harris von Adventure Consultants. Eine halbe Stunde später gesellten sich Mountain Madness-Führer Neil Beidleman und ihr Kunde Martin Adams zu ihnen. Der Rest der Bergsteiger lag weit zurück.

Verspäteter Abstieg

Laut Zeitplan war die Frist für den Beginn des Abstiegs auf zwei Uhr nachmittags festgelegt, doch zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten Teilnehmer des Aufstiegs den Gipfel noch nicht erreicht, und als es ihnen endlich gelang, freuten sich die Menschen und zu lange fotografiert. Somit war die Zeit unwiederbringlich verloren. Dies war einer der Gründe für das Ereignis, das heute als Everest-Tragödie von 1996 bekannt ist.

Erst gegen 16 Uhr erhielt das Basislager die Nachricht, dass alle Bergsteiger oben angekommen seien. Er war der Erste, der mit dem Abstieg begann, da er von allen Anwesenden am längsten auf der maximalen Höhe verbracht hatte und ohne zusätzlichen Sauerstoff nicht mehr zurechtkam. Seine Aufgabe bestand darin, zum Lager IV – dem letzten Zwischenstopp vor dem Gipfel – zurückzukehren, sich auszuruhen und zurückzukehren, um den anderen zu helfen, wobei er Sauerstoffflaschen und eine Thermoskanne mit heißem Tee mitnahm.

In Gebirgsgefangenschaft

Überlebende der Tragödie am Everest von 1996 sagten später, dass sich das Wetter zu Beginn des Abstiegs Anatoliens stark verschlechtert habe, der Wind zugenommen habe und die Sicht sich verschlechtert habe. Es wurde unmöglich, weiter oben zu bleiben, und auch der Rest des Teams stürzte ab. ging mit einem der Sherpas namens Lopsang unter.

Als sie den „Balkon“ erreichten und sich auf einer Höhe von 8230 Metern befanden, mussten sie aufgrund des äußerst schlechten Gesundheitszustands von Fischer, der zu diesem Zeitpunkt ein schweres Hirnödem entwickelt hatte – ein häufiges Phänomen in extremen Höhen – zum Verweilen gezwungen werden. Er schickte Lopsang, um den Abstieg fortzusetzen und, wenn möglich, Hilfe zu bringen.

Als Sherpa Lager IV erreichte, waren die Menschen darin noch nicht bereit, die Zelte zu verlassen und fanden sich inmitten des inzwischen aufgekommenen Schneesturms erneut am Berghang wieder. Die letzte Hoffnung ruhte auf Boukreev, doch zu dieser Zeit führte er drei Menschen aus der Gefangenschaft im Schnee – Sandy Pittman, Charlotte Fox und Tim Madsen. Erst in der Mitte des nächsten Tages gelang es uns, Fischer zu erreichen, doch er war bereits tot. Sie konnten seinen Körper nicht bergen und begruben ihn einfach mit Steinen an einem Berghang. Der von ihm bestiegene Everest (1996) wurde zu einem Denkmal für Scott. Die Tragödie setzte ihre dunkle Ernte fort.

Zu diesem Zeitpunkt war der Wind noch stärker geworden und der Schnee, den er aufwirbelte, schränkte die Sicht buchstäblich auf Armeslänge ein. In dieser äußerst schwierigen Situation verirrte sich eine Gruppe Bergsteiger der Gruppe Adventure Consultants und verlor völlig die Orientierung. Sie versuchten, den Weg zum Lager IV zu finden und bewegten sich blind, bis sie erschöpft am äußersten Rand des Abgrunds landeten, den sie glücklicherweise nicht mehr als ein paar Meter erreichten.

Es war derselbe Bukreev, der sie vor dem sicheren Tod rettete. In der undurchdringlichen Schneemasse gelang es ihm, die eiskalten Kletterer zu finden und sie einen nach dem anderen ins Lager zu schleppen. Diese Episode wurde später ausführlich von Neil Beidleman beschrieben, einem von denen, die das Glück hatten, bei der Eroberung des Everest (1996) dem Tod zu entgehen.

Tragödie

Anatoly tat alles in seiner Macht stehende. Nur zwei Menschen konnte er nicht helfen: Der Japaner Yasuka Namba befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einem hoffnungslosen Zustand, und ein weiteres Mitglied der Gruppe, Withers, verirrte sich in einem Schneesturm und konnte nicht gefunden werden. Am nächsten Morgen erreichte er selbst das Lager, war aber so erfroren, dass niemand auf einen erfolgreichen Ausgang hoffte. Er überlebte, aber als er ins Krankenhaus geflogen wurde, mussten die Ärzte seine rechte Hand, alle Finger seiner linken Hand und seine Nase amputieren. So wurde die Besteigung des Everest (1996) für ihn zu einem großen Unglück.

Die Tragödie, die sich am 11. Mai abspielte, setzte sich am nächsten Tag mit voller Wucht fort. Als die letzten Bergsteiger den Gipfel verließen, bildeten zwei Leute die Schlusslichter: Rob Hall und sein Freund Doug Hansen. Nach einiger Zeit erhielt Rob eine alarmierende Nachricht, dass Doug das Bewusstsein verloren hatte. Sie brauchten dringend Sauerstoff, und der Guide von Adventure Consultants, Andy Harris, kam mit einer Flasche auf sie zu.

Als es ihm gelang, war Hansen noch am Leben, aber in einem kritischen Zustand. Die Situation wurde dadurch erschwert, dass Robs eigener Sauerstoffflaschenregler zugefroren war und nicht an die Maske angeschlossen werden konnte. Nach einiger Zeit verschwand Harris, der zu Hilfe kam, plötzlich in der verschneiten Dunkelheit.

Während der letzten Funkverbindung berichtete Rob Hall, dass beide Bergsteiger, die ihn begleiteten, tot seien und er aufgrund schwerer Erfrierungen praktisch hoffnungslos sei. Der Mann bat um ein Gespräch mit seiner schwangeren Frau Jan Arnold, die in Neuseeland blieb. Nachdem er ein paar tröstende Worte an sie gerichtet hatte, schaltete Rob das Radio für immer aus. Die Everest-Tragödie von 1996 beendete das Leben dieses Mannes. Es war nicht möglich, ihn zu retten, und nur zwölf Tage später wurde sein in der Kälte versteinerter Körper von Mitgliedern einer anderen Expedition gefunden.

Die Tragödie am Mount Everest im Jahr 1996 hatte einen traurigen Ausgang. Die Mountain Madness-Gruppe erlitt weniger Verluste, ihr Anführer Scott Fisher starb jedoch beim Abstieg vom Gipfel. Das zweite Team – „Adventure Consultants“ – verlor vier Personen auf einmal. Dies waren: Anführer Rod Hall, sein Stammkunde Doug Hansen, Kletterlehrer Andy Harris und die japanische Athletin Yasuko Namba, die Camp IV nicht ganz erreichte.

Ursachen der Katastrophe

Heute, nachdem seit den traurigen Ereignissen viele Jahre vergangen sind, kommen Experten bei der Analyse der Ursachen dieser größten Tragödie im Himalaya zu dem Schluss, dass es mehrere davon gab. Die Bezwingung von Berghöhen über achttausend Metern ist immer mit einem Risiko verbunden, dessen Ausmaß jedoch maßgeblich davon abhängt, wie streng die Anforderungen an Kletterteilnehmer eingehalten werden.

Zu den Gründen, die zur Tragödie am Everest (Mai 1996) führten, zählten vor allem Verstöße im Zusammenhang mit dem Aufstiegsplan. Gemäß dem zuvor geplanten Plan sollten beide Gruppen, die am 10. Mai um Mitternacht ihren Aufstieg begannen, im Morgengrauen den Bergrücken erreichen und am 11. Mai um 10 Uhr den Südgipfel erreichen.

Es war geplant, mittags den Endpunkt des Aufstiegs – den Everest – zu besteigen. Dieser Plan blieb unerfüllt und der Aufstieg dauerte bis zu 16 Stunden. Die Verstöße lösten eine Reihe tödlicher Ereignisse aus, die zum Tod von Menschen führten. Regel „Wenn Sie im Verzug sind, warten Sie nicht auf Ärger – kommen Sie zurück!“ wurde ignoriert.

Forscher nennen eine Reihe von Verzögerungen während des Aufstiegs als einen der Gründe für die Tragödie am Everest im Mai 1996. Der Plan für den Aufstieg sah vor, dass Lapsang und Rob Sherpas das Lager vor dem Rest des Teams verlassen und zur Sicherheit der Kletterer Seilgeländer in der Nähe des Südgipfels installieren würden. Sie haben dies nicht getan, weil einer von ihnen an Höhenkrankheit erkrankt war. Diese Arbeit musste von den Führern Boukreev und Beidleman durchgeführt werden, was zu zusätzlichen Verzögerungen führte.

Sicherheitsverstöße

Darüber hinaus haben die Organisatoren des Aufstiegs an diesem Tag einen groben Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften begangen. Tatsache ist, dass sich am 11. Mai drei Gruppen auf den Weg machten, den Everest zu stürmen. Die Tragödie von 1996 ereignete sich vor allem deshalb, weil sich an diesem Tag zu viele Bergsteiger am Hang befanden und es vor dem letzten, schwierigsten Abschnitt des Aufstiegs zu einem Stau kam.

Infolgedessen mussten müde Menschen in einer Höhe von 8500 Metern, bei dünner Luft und starkem Frost im stechenden Wind warten, bis sie an der Reihe waren. Anschließend analysierten die Organisatoren des Aufstiegs die Gründe, die zur Tragödie am Everest im Jahr 1996 führten, und begründeten sich mit der Hoffnung, dass eine große Anzahl von Teilnehmern des Aufstiegs ihnen helfen würde, Tiefschnee und andere Schwierigkeiten der Route leichter zu bewältigen.

Einfluss natürlicher Faktoren auf Kletterer

Jeder, der Aufstiege unternimmt und insbesondere diejenigen, die sie organisieren, sollte wissen, dass der menschliche Körper in extremen Höhen einer Reihe negativer Einflüsse ausgesetzt ist. Dazu gehören Sauerstoffmangel, der durch niedrigen Luftdruck und Frost verursacht wird, der manchmal bis zu -75 °C erreicht.

Diese Faktoren werden durch extreme Müdigkeit beim Besteigen eines Berghangs verstärkt und führen zu einer erhöhten Herzfrequenz, Atmung und manchmal zu Unterkühlung und Hypoxie. In solchen Höhen verliert der Körper seine Fähigkeit zur Erholung völlig und eine erhöhte körperliche Aktivität führt zu extremer Erschöpfung. Das sind die Gefahren, die der Everest birgt. Die Tragödie von 1996, die sich an seinen Hängen ereignete, war eine klare und traurige Bestätigung dafür.

Wie die Praxis zeigt, sind Hirnödeme die häufigste Todesursache bei Bergsteigern in großen Höhen. Sie entsteht durch einen niedrigen Sauerstoffgehalt der Luft und führt zu Lähmungen, Koma und Tod. Eine weitere Todesursache bei dünner Luft und niedrigen Temperaturen ist das sogenannte Lungenödem. Es endet oft mit Entzündungen, Bronchitis und Rippenbrüchen.

Sauerstoffmangel, der durch intensive körperliche Betätigung verschlimmert wird, führt häufig zu Herzinfarkten, die ohne sofortige ärztliche Hilfe auch zum Tod führen können. Auch Blindheit durch den Glanz des Schnees bei klarem Wetter stellt eine erhebliche Gefahr für einen Menschen dar, der sich in den Bergen befindet. Es kommt zu Unfällen, die der Everest miterlebt hat. Die Tragödie (1996), deren Fotos der Teilnehmer diesen Artikel illustrieren, lieferte reichhaltiges Material zum Verständnis ihrer Ursachen und zur Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen.

Und schließlich Erfrierungen. Wie oben erwähnt, sinkt die Temperatur auf Achttausendern oft auf -75 °C. Wenn man bedenkt, dass die Windböen hier Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde erreichen, wird deutlich, welche Gefahr solche extremen Wetterbedingungen für das Leben der Menschen darstellen.

Zusätzlich zu den äußerst negativen Auswirkungen auf die körperliche Verfassung eines Menschen verschlechtern all diese Faktoren seine geistigen Fähigkeiten erheblich. Dies beeinträchtigt das Kurz- und Langzeitgedächtnis, die Klarheit des Geistes, die Fähigkeit, die Situation angemessen einzuschätzen, und macht es dadurch unmöglich, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Um die Widerstandskraft des Körpers gegen negative Einflussfaktoren zu stimulieren, wird die Akklimatisierung praktiziert. In diesem Fall wurde ihr Zeitplan jedoch durcheinander gebracht. Der Grund dafür war die Verzögerung bei der Errichtung von Höhenlagern sowie die schlechte Vorbereitung der Aufstiegsteilnehmer selbst. Wie aus ihren Erinnerungen hervorgeht, wussten viele nicht, wie sie ihre Kräfte richtig verteilen sollten, und zeigten, um sie zu sparen, beim Aufstieg eine unvernünftige Langsamkeit.

Wetterfaktor und Sauerstoffmangel

Erfahrene Kletterer wissen, dass auch die sorgfältigste Vorbereitung einer Expedition kein Erfolgsgarant ist. Viel hängt davon ab, ob man Glück mit dem Wetter hat. Der Everest ist ein Gebiet, in dem er sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit verändert. Innerhalb kurzer Zeit ist der Übergang von einem klaren, sonnigen Tag zu einem Schneesturm möglich, der alles um ihn herum mit undurchdringlicher Dunkelheit bedeckt.

Genau das geschah an jenem unglückseligen Tag, dem 11. Mai 1996. Die Tragödie am Everest brach auch deshalb aus, weil sich das Wetter stark verschlechterte, als die Bergsteiger, die die Freude über die Eroberung des Gipfels kaum überlebt hatten, mit dem Abstieg begannen. Schneestürme und Schneestürme schränkten die Sicht stark ein und verdeckten die Wegmarkierungen zum Lager IV. Dadurch verirrte sich eine Gruppe Bergsteiger und verlor die Orientierung.

Hurrikanwinde, deren Geschwindigkeit an diesem Tag 130 Kilometer pro Stunde erreichte, und starker Frost setzten die Menschen nicht nur der Gefahr aus, in den Abgrund geschwemmt zu werden, sondern führten auch zu einem Rückgang des Luftdrucks. Dadurch sank der Sauerstoffgehalt der Luft. Sie erreichte 14 %, was die Situation erheblich verschärfte. Diese Konzentration erforderte den sofortigen Einsatz von Sauerstoffflaschen, die zu diesem Zeitpunkt vollständig aufgebraucht waren. Das Ergebnis war eine kritische Situation. Es drohten Bewusstlosigkeit, Lungenödem und der drohende Tod.

Das Fehlen von Flaschen ist ein Fehler der Organisatoren der Besteigung, den ihnen der Everest nicht verziehen hat. Die Tragödie von 1996 ereignete sich auch deshalb, weil einige ihrer Teilnehmer unvorbereitete Menschen waren, die verdünnte Luft nicht vertragen konnten. Während der Akklimatisierungsfahrten mussten sie mit Sauerstoffflaschen schlafen, was ihren Verbrauch deutlich erhöhte. Darüber hinaus wurden sie in großer Zahl benötigt, um Ngawang Sherpa zu retten, der dringend aus großer Höhe evakuiert werden musste.

Die Gefahren, die im kommerziellen Ansatz des Bergsteigens lauern

Und noch ein wichtiger Faktor, der das traurige Ereignis vom 11. Mai 1996 verursachte. Die Tragödie am Everest war gewissermaßen eine Folge der Kommerzialisierung des Bergsteigens, die in den neunziger Jahren begann. Dann entstanden und entwickelten sich schnell Strukturen, die ausschließlich darauf abzielten, vom Wunsch der Kunden, an der Eroberung von Gipfeln teilzunehmen, zu profitieren. Für sie spielten weder der Ausbildungsstand dieser Menschen noch ihr Alter oder ihre körperliche Verfassung eine Rolle.

Hauptsache, der geforderte Betrag wurde bezahlt. Im Fall von Mountain Madness and Adventure Consultants waren es 65.000 Dollar. Der Preis beinhaltete die Dienste professioneller Führer, Kosten für Verpflegung, Ausrüstung, Lieferung zum Basislager und Begleitung zum Gipfel des Berges.

Anschließend gab einer der Führer zu, dass die Klienten, die Teil des „Mountain Madness“ waren, so unvorbereitet auf den Aufstieg waren, dass er sich bereits des Scheiterns sicher war, und führte sie dennoch auf eine Höhe, die nur erfahrenen Sportlern zugänglich war. Dies gefährdete nicht nur das Leben dieser Touristen, sondern auch aller, die mit ihnen reisten. In der Höhe kann der Fehler einer Person zum Tod der gesamten Gruppe führen. Das ist teilweise passiert. Die Everest-Tragödie (1996), deren Teilnehmer Opfer kommerzieller Interessen wurden, ist ein klarer Beweis dafür.

Basierend auf den Büchern: John Krakauer „In Thin Air“, 1996, M. und Bukreev A.N. und DeWalt „Ascension“, 2002, M. Die Tragödie am Chomolungma im Mai 1996 bezieht sich auf die Ereignisse vom 11. Mai 1996, die zum Massensterben von Bergsteigern am Südhang des Everest führten. In diesem Jahr starben während der gesamten Saison 15 Menschen beim Aufstieg auf den Berg, was dieses Jahr als eines der tragischsten in der Geschichte der Eroberung des Everest für immer in die Geschichte einging. Die Mai-Tragödie fand in der Presse breite Beachtung und stellte die moralischen Aspekte der Kommerzialisierung von Chomolungma in Frage. Den gegenteiligen Standpunkt vertrat der sowjetische Bergsteiger Anatoly Boukreev in seinem gemeinsam mit Weston DeWalt verfassten Buch „The Climb“. Also, die Charaktere und Darsteller... Kommerzielle Expedition „Mountain Madness“
Führer: Scott Fisher, Expeditionsleiter (USA) Kunden: Martin Adams, Charlotte Fox (weiblich), Lene Gammelgard (weiblich), Dale Cruz (Freund von Scott!...), Tim Madsen, Sandy Hill Pittman (weiblich), Pete Schöning, Cleve Schöning.
Sherpas: Lopsang Jangbu (Sirdar), Nawang Dorje, Tenjing, Tashi Tshering. Scott Fisher ist gestorben.
Drei Klienten wären beinahe gestorben: Sandy Hill Pittman, Charlotte Fox und Tim Madsen. Kommerzielle Expedition „Adventure Consultants“
Führer: Rob Hall, Expeditionsleiter (Neuseeland) Mike Groom und Andy Harris Kunden: Frank Fischbeck, Doug Hansen, Stuart Hutchinson, Lou Kasischke, Jon Krakauer, Yasuko Namba (Japanisch), John Taske, Beck Withers.
Sherpas: Ang Dorje, Lhakpa Chhiri, Nawang Norbu, Kami. Taiwan-Expedition Gao Minghe („Makalu“) führte ein Team von 13 Personen entlang des Südhangs des Everest. Am 9. Mai starb ein Mitglied der taiwanesischen Expedition, Chen Yunan, bei einem Sturz in eine Klippe. Wie sich später herausstellte, ging er zur Toilette, befestigte aber keine Steigeisen an seinen Schuhen, was ihn das Leben kostete.
Makalu Gao Minghe erlitt schwere Erfrierungen.

Chronologie der Ereignisse

An diesem Tag war der Beginn der Durchquerung des Khumbu-Gletschers geplant, die auf einer Höhe von 4.600 m endet. Am 13. April erreichten die Teilnehmer des Aufstiegs eine Höhe von 6.492 m, wo sie das erste Höhenlager organisierten („Lager 2“). Am 26. April fand auf der Generalversammlung der Expeditionsleiter Fisher Scott (USA, „Mountain Madness“), Rob Hall (Neuseeland, „Adventure Consultants“), Henry Todd Burleson (England, „Himalayan Guides“), Ian Woodall ( Südafrika, „Sunday Times aus Johannesburg) und Makalu Gao (Taiwan) beschlossen, beim Aufstieg ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam Seile von „Camp 3“ nach „Camp 4“ zu setzen. Als die Bergsteiger am 28. April „Camp 3“ erreichten, bemerkten alle Teilnehmer eine starke Verschlechterung des Zustands von Dale Cruz. Er fühlte sich apathisch und schwankte. Er wurde eilig ins „Lager 2“ gebracht. Am 30. April haben alle Teilnehmer der „Mountain Madness“-Expedition den Akklimatisierungsaufstieg abgeschlossen. Es wurde beschlossen, am 5. Mai mit dem Aufstieg zum Gipfel zu beginnen, das Datum wurde jedoch später auf den 6. Mai verschoben. Kurz nach Beginn des Aufstiegs verschlechterte sich der Zustand von Dale Cruz erneut und Fisher beschloss, zurückzukehren und ihn nach unten zu begleiten. Laut Henry Todd von Himalayan Guides traf er Fisher, als er den Khumbu-Gletscher bestieg. Er war beunruhigt über die letzten Worte von Fisher, bevor er seine Reise fortsetzte: „Ich habe Angst um mein Volk. Es gefällt mir nicht, wie die Dinge laufen. Am 8. Mai konnten die Mountain Madness-Kletterer wegen starker Winde nicht rechtzeitig zum Lager 3 aufbrechen. Allerdings gelang es A. Boukreev und S. Fischer, die Mitglieder der „Adventure Consultants“-Expedition von Rob Hall zu überholen. Am 9. Mai gingen die Bergsteiger zum „Lager 4“. Beim Aufstieg bildeten sie eine Kette von 50 Personen, da neben den Bergsteigern von „Adventure Consultants“ und „Mountain Madness“ auch eine weitere kommerzielle Expedition aus den USA unter der Leitung von Daniel Mazur und Jonathan Pratt kletterte . Als die Bergsteiger den Südsattel (South Col) erreichten, trafen sie auf schwierige Wetterbedingungen. Bukreev erinnerte sich später: „Es war wirklich ein höllischer Ort, wenn die Hölle nur so kalt sein kann: Auf dem offenen Plateau tobte ein eisiger Wind mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h, überall waren leere Sauerstoffflaschen verstreut, die hier zurückgelassen wurden.“ von Teilnehmern früherer Expeditionen.“ Die Kunden beider Expeditionen diskutierten über die Möglichkeit, den für den nächsten Morgen geplanten Gipfel zu verschieben. Hall und Fisher entschieden, dass der Aufstieg stattfinden würde.

Verspäteter Aufstieg

Kurz nach Mitternacht am 10. Mai begann die Expedition von Adventure Consultants ihren Aufstieg den Südhang hinauf von Lager 4, das sich auf dem Gipfel des Südsattels (ca. 7.900 m) befand. Zu ihnen gesellten sich sechs Kunden, drei Führer und Sherpas von Scott Fishers Mountain Madness-Gruppe sowie eine von der taiwanesischen Regierung gesponserte taiwanesische Expedition. Wenn die Bergsteiger „Lager 4“ um Mitternacht verlassen, können sie, wenn alles nach Plan verläuft, damit rechnen, in 10 bis 11 Stunden am Gipfel zu sein. Bald kam es zu außerplanmäßigen Stopps und Verzögerungen, da die Sherpas und Führer keine Zeit hatten, die Seile zu befestigen, als die Kletterer das Gelände erreichten. Es kostete sie 1 Stunde. Es ist nicht möglich, die Gründe für das Geschehen herauszufinden, da beide Expeditionsleiter starben. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass sich an diesem Tag mehrere Bergsteigergruppen (ca. 34 Personen) auf dem Berg befanden, was zweifellos zu einer Überlastung der Route und zu Verzögerungen geführt haben könnte. Den Hillary Step erreichen Hillary Step , einem vertikalen Felsvorsprung am südöstlichen Grat des Everest), stehen Kletterer erneut vor dem Problem loser Ausrüstung, was sie dazu zwingt, eine weitere Stunde damit zu verschwenden, auf die Behebung des Problems zu warten. Da 34 Bergsteiger gleichzeitig den Gipfel bestiegen, forderten Hall und Fisher die Expeditionsteilnehmer auf, einen Abstand von 150 m zueinander einzuhalten. Mehr als einmal musste er laut Krakauer längere Zeit pausieren. Dies war vor allem auf den Befehl von Rob Hall zurückzuführen: In der ersten Hälfte des Wandertages, vor dem Aufstieg zum „Balkon“ (auf 8.230 m), sollte der Abstand zwischen den Kunden seiner Expedition 100 m nicht überschreiten. Boukreev und Adams überholte alle Kletterer ihrer Gruppe und viele von Halls Bandmitgliedern, die früher herauskamen. Jon Krakauer und Ang Dorje stiegen um 5:30 Uhr auf eine Höhe von 8.500 m und erreichten den „Balkon“. Um 6:00 Uhr stieg Bukreev zum „Balkon“ auf. Der „Balkon“ ist Teil der sogenannten „Todeszone“ – ein Ort, an dem sich eine Person aufgrund von Kälte und Sauerstoffmangel nicht lange aufhalten kann und jede Verzögerung tödlich sein kann. Es kommt jedoch zu einer weiteren Verzögerung. Alle Bergsteiger müssen warten, bis die Sherpas das Geländer wieder festziehen. Bis zum Südgipfel (8748 m) müssen solche Geländer angebracht werden. Wenn Sie zur Stunde X die Höhe Y noch nicht erreicht haben, müssen Sie umkehren. Um 10:00 Uhr bestieg Biddleman den Südgipfel und Adams eine halbe Stunde später. Sie mussten anderthalb Stunden warten, weil es nur ein Geländer gab und viele Kletterer unterwegs waren. Das Expeditionsmitglied von Adventure Consultants, Frank Fishbeck, beschließt, umzukehren. Die restlichen Kunden von Rob Hall erscheinen erst um 10:30 Uhr auf dem Südgipfel. Um 11:45 Uhr beschließt Lou Kozicki, mit dem Abstieg zu beginnen. Auch Hutchinson und Taske beschließen, umzukehren. Gleichzeitig ist der Südgipfel nur 100 m vom Gipfel des Everest entfernt und das Wetter war sonnig und klar, obwohl der Wind zunahm. Anatoly Boukreev kletterte ohne Sauerstoff und erreichte gegen 13:07 Uhr als Erster den Gipfel. Wenige Minuten später erschien Jon Krakauer an der Spitze. Nach einiger Zeit Harris und Biddleman. Viele der verbliebenen Bergsteiger schafften es erst um 14:00 Uhr, den Gipfel zu erreichen – dem kritischen Zeitpunkt, an dem der Abstieg für eine sichere Rückkehr zum „Lager 4“ und eine Übernachtung beginnen muss. Anatoly Bukreev begann erst um 14:30 Uhr mit dem Abstieg zum „Lager 4“. Zu diesem Zeitpunkt hatten Martin Adams und Cleve Schoening den Gipfel erreicht, während Biddleman und die anderen Mitglieder der Mountain Madness-Expedition den Gipfel noch nicht erreicht hatten. Den Beobachtungen der Bergsteiger zufolge begann sich das Wetter bald zu verschlechtern; gegen 15:00 Uhr begann es zu schneien und es wurde dunkel. Makalu Go erreichte den Gipfel früh um 16:00 Uhr und bemerkte sofort eine Verschlechterung der Wetterbedingungen. Der ranghöchste Sherpa in Halls Gruppe, Ang Dorje, und andere Sherpas blieben zurück, um auf dem Gipfel auf die restlichen Bergsteiger zu warten. Gegen 15:00 Uhr begannen sie mit dem Abstieg. Auf dem Weg nach unten entdeckte Ang Dorje einen der Kunden, Doug Hansen, in der Gegend von Hillary Steps. Dorje befahl ihm herunterzukommen, aber Hansen antwortete ihm nicht. Als Hall vor Ort ankam, schickte er Sherpas herunter, um anderen Kunden zu helfen, während er zurückblieb, um Hansen zu helfen, dem der zusätzliche Sauerstoff ausgegangen war. Scott Fisher erreichte den Gipfel erst um 15:45 Uhr in schlechter körperlicher Verfassung, möglicherweise aufgrund von Höhenkrankheit, Lungenödem und Erschöpfung durch Müdigkeit. Es ist nicht bekannt, wann Rob Hall und Doug Hansen die Spitze erreichten.

Abstieg während eines Sturms

Laut Bukreev erreichte er um 17:00 Uhr „Lager 4“. Anatoly wurde für seine Entscheidung, vor seinen Mandanten nachzugeben, scharf kritisiert (!!!). Krakauer warf Boukreev vor, „verwirrt zu sein, die Situation nicht einzuschätzen und Verantwortungslosigkeit an den Tag zu legen“. Als Reaktion auf die Anschuldigungen antwortete Bukreev, dass er den Klienten beim Abstieg helfen und zusätzlichen Sauerstoff und heiße Getränke zubereiten werde. Kritiker behaupteten auch, dass Boukreev selbst laut eigener Aussage mit seinem Klienten Martin Adams untergegangen sei, doch wie sich später herausstellte, ging Boukreev selbst schneller unter und ließ Adams weit hinter sich. Schlechtes Wetter erschwerte den Expeditionsteilnehmern den Abstieg. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Sicht aufgrund eines Schneesturms am Südwesthang des Everest erheblich verschlechtert; die beim Aufstieg angebrachten Markierungen, die den Weg zum „Lager 4“ anzeigten, waren im Schnee verschwunden. Fischer konnte, unterstützt von Sherpa Lopsang Jangbu, nicht vom „Balkon“ (auf 8.230 m) in den Schneesturm hinabsteigen. Wie Go später sagte, ließen ihn seine Sherpas zusammen mit Fischer und Lopsang auf einer Höhe von 8.230 m zurück, die ebenfalls nicht mehr absteigen konnten. Am Ende überzeugte Fischer Lopsang, alleine hinunterzugehen, und ließ ihn und Go zurück. Hall rief per Funk um Hilfe und berichtete, dass Hansen das Bewusstsein verloren habe, aber noch am Leben sei. Der Guide von Adventure Consultants, Andy Harris, begann gegen 17:30 Uhr mit dem Aufstieg zu den Hillary Steps und hatte einen Vorrat an Wasser und Sauerstoff dabei. Laut Krakauer hatte sich das Wetter zu diesem Zeitpunkt zu einem ausgewachsenen Schneesturm verschlechtert. Mehrere Bergsteiger verirrten sich im Bereich des Südsattels. Bidleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman und Gammelgard, die Mountain Madness-Mitgliederführer, verschwanden zusammen mit den Adventure Consultants-Mitgliedern Groom, Beck Withers und Yasuko Namba bis Mitternacht im Schneesturm. Als sie ihre Reise vor Müdigkeit nicht mehr fortsetzen konnten, drängten sie sich nur 20 Meter vom Abgrund über der Kanchung-Mauer auf der chinesischen Seite entfernt zusammen ( Kangshung-Gesicht). Pittman bekam bald Symptome der Höhenkrankheit. Fox gab ihr Dexamethason. Gegen Mitternacht ließ der Sturm nach und die Bergsteiger konnten das 200 m entfernte „Lager 4“ sehen. Biddleman, Groom, Schöning und Gammelgard holten Hilfe. Madsen und Fox blieben bei der Gruppe und riefen um Hilfe. Boukreev lokalisierte die Kletterer und konnte Pittman, Fox und Madsen herausbringen. Er wurde auch von anderen Kletterern kritisiert, weil er seinen Klienten Pittman, Fox und Madsen den Vorzug gab, während argumentiert wurde, dass Namba bereits in einem sterbenden Zustand sei. Boukreev bemerkte Withers überhaupt nicht. Insgesamt unternahm Boukreev zwei Fahrten, um diese drei Bergsteiger in Sicherheit zu bringen. Infolgedessen hatten weder er noch die anderen Teilnehmer, die sich im „Lager 4“ befanden, die Kraft, Namba zu verfolgen. Am 11. Mai, etwa um 4:43 Uhr, meldete Hall per Funk, dass er sich am Südhang befinde. Er berichtete auch, dass Harris die Klienten erreicht hatte, Hansen, bei dem Hall am Vortag übernachtet hatte, jedoch gestorben sei. Hall sagte, Harris sei später verschwunden. Hall selbst behauptete, er könne seine Sauerstoffflasche nicht benutzen, weil der Atemregler völlig zugefroren sei. Um 9:00 Uhr war Hall in der Lage, die Sauerstoffmaske zu kontrollieren, aber zu diesem Zeitpunkt war es ihm aufgrund seiner tauben Beine und Arme fast unmöglich, die Ausrüstung zu kontrollieren. Später kontaktierte er Base Camp und bat darum, seine Frau Jan Arnold per Satellitentelefon zu kontaktieren. Hall starb kurz nach diesem Anruf; seine Leiche wurde am 23. Mai von Mitgliedern der Expedition entdeckt. IMAX, der einen Dokumentarfilm über die Tragödie am Everest drehte. Zur gleichen Zeit drehte sich Stuart Hutchinson, der Teil von Rob Halls Expedition war und den Aufstieg noch nicht abgeschlossen hatte, in der Nähe des Gipfels um und begann, sich auf der Suche nach Withers und Namba zu sammeln. Er fand beide lebend, aber in einem halb bewusstlosen Zustand, mit zahlreichen Anzeichen von Erfrierungen, konnten sie ihre Reise nicht fortsetzen. Nachdem er die schwierige Entscheidung getroffen hatte, dass es weder in „Lager 4“ noch durch rechtzeitige Evakuierung vom Hang möglich sein würde, sie zu retten, ließ er sie an Ort und Stelle und ließ den Dingen ihren Lauf. Krakauer schrieb in seinem Buch „Into Thin Air“, dass sich später alle Teilnehmer des Aufstiegs einig waren, dass dies die einzig mögliche Lösung sei. Allerdings erlangte Withers später am Tag das Bewusstsein wieder und schaffte es alleine zurück ins Lager, sehr zur Überraschung aller im Lager, da er an Unterkühlung und schweren Erfrierungen litt. Withers bekam Sauerstoff und versuchte, ihn aufzuwärmen, indem er ihn für die Nacht in einem Zelt unterbrachte. Trotz alledem musste sich Withers erneut den Elementen stellen, als sein Zelt in der Nacht von einem Windstoß weggeweht wurde und er die Nacht in der Kälte verbringen musste. Erneut wurde er für tot gehalten, doch Krakauer entdeckte, dass Withers bei Bewusstsein war. Am 12. Mai wurde er auf die dringende Evakuierung aus „Lager 4“ vorbereitet. In den nächsten zwei Tagen wurde Withers in „Camp 2“ abgesenkt, einen Teil der Reise absolvierte er jedoch alleine. Er wurde später mit einem Rettungshubschrauber evakuiert. Withers musste sich einer langen Behandlung unterziehen, aber aufgrund schwerer Erfrierungen wurden seine Nase, seine rechte Hand und alle Finger seiner linken Hand amputiert. Insgesamt unterzog er sich mehr als 15 Operationen, sein Daumen wurde aus seinen Rückenmuskeln rekonstruiert und plastische Chirurgen rekonstruierten seine Nase. Scott Fisher und Makalu Go wurden am 11. Mai von Sherpas entdeckt. Fischers Zustand war so ernst, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als es ihm bequem zu machen und den größten Teil ihrer Bemühungen der Rettung von Go zu widmen. Anatoly Boukreev unternahm einen weiteren Versuch, Fischer zu retten, entdeckte seinen gefrorenen Körper jedoch erst gegen 19:00 Uhr.

Indo-tibetischer Grenzschutz

Weniger bekannt, aber nicht weniger tragisch, sind drei weitere Unfälle, die sich am selben Tag bei Bergsteigern des indo-tibetischen Grenzdienstes ereigneten, die den Nordhang erklommen. Die Expedition wurde von Oberstleutnant Mohinder Singh ( Kommandant Mohinder Singh), der als erster indischer Bergsteiger gilt, der den Everest von der Nordwand aus bestieg. 10. Mai Sergeant Tsewang Samanla ( Subedar Tsewang Samanla), Korporal Dorje Morup ( Lance Naik Dorje Morup) und Oberpolizist Tsewang Palchor ( Oberpolizist Tsewang Paljor) bestieg die Nordwand des Everest. Da es sich um eine gewöhnliche Expedition handelte, waren Sherpas nicht als Aufstiegsführer beteiligt. Dieses Team war das erste der Saison, das den Nordhang bestieg. Die Expeditionsteilnehmer mussten selbst die Seile befestigen und selbstständig den Weg zum Gipfel ebnen, was an sich schon eine sehr schwierige Aufgabe ist. Die Teilnehmer gerieten oberhalb von „Camp 4“ in einen Schneesturm. Drei von ihnen beschlossen, umzukehren, und Samanla, Morup und Palchzhor beschlossen, den Aufstieg fortzusetzen. Samanla war eine erfahrene Bergsteigerin und bestieg 1984 den Everest und 1991 den Kanchenjunga. Gegen 15:45 Uhr meldeten drei Bergsteiger per Funk dem Expeditionsleiter, dass sie den Gipfel erreicht hätten. Einige der im Lager verbliebenen Expeditionsteilnehmer begannen, die Eroberung des Everest durch die indische Expedition zu feiern, andere Bergsteiger äußerten sich jedoch besorgt über den Zeitpunkt des Aufstiegs, da es für die Eroberung des Gipfels bereits ziemlich spät sei. Laut Krakauer befanden sich die Bergsteiger auf einer Höhe von etwa 8.700 m, also ca. 150 m vom höchsten Punkt entfernt. Aufgrund der schlechten Sicht und der tiefen Wolken rund um den Gipfel dachten die Bergsteiger wahrscheinlich, sie hätten den Gipfel selbst erreicht. Dies erklärt auch die Tatsache, dass sie das Team, das vom Südhang aus aufstieg, nicht trafen. Bergsteiger stellten Gebetsfahnen auf dem Gipfel auf. Der Anführer der Gruppe, Samanla, war für seine Religiosität bekannt. Deshalb beschloss er, oben zu verweilen und mehrere religiöse Rituale durchzuführen, während er zwei seiner Kollegen zum Abstieg schickte. Er nahm nie wieder Kontakt auf. Die Expeditionsteilnehmer, die sich im Lager befanden, sahen im Bereich der zweiten Stufe – etwa auf einer Höhe von 8.570 m – ein langsam nach unten gleitendes Licht zweier Scheinwerfer (vermutlich waren es Marup und Palchzhor). Keiner der drei Kletterer stieg hinab das Zwischenlager auf 8.320 m Höhe.

Kontroverse mit der japanischen Expedition

In seinem Buch „Into Thin Air“ beschreibt Jon Krakauer die Ereignisse rund um den Tod der indischen Bergsteiger. Insbesondere die Handlungen (oder Untätigkeiten) japanischer Kletterer wurden einer sorgfältigen Analyse unterzogen.

Chronik der Ereignisse nach der japanischen Expedition

11. Mai 06:15 – Hiroshi Hanada und Eisuke Shigekawa (Erste Fukuoka-Gruppe) verließen „Lager 6“ (Höhe ca. 8.300 m). Drei Sherpas kamen früh heraus. 08:45 – Funkmeldung an das Basislager über die Annäherung an die Bergkette. Nicht weit vom Gipfel entfernt treffen sie auf zwei Kletterer, die im Team absteigen. Oben angekommen sehen sie einen weiteren Bergsteiger. Sie konnten sie nicht identifizieren, da ihre Köpfe mit Kapuzen und ihre Gesichter mit Sauerstoffmasken bedeckt waren. Die Fukuoka-Gruppe hatte keine Informationen über die vermissten Indianer; sie kam zu dem Schluss, dass die Bergsteiger, die sie trafen, von der taiwanesischen Expedition stammten. 11:39 – Funkmeldung an das Basislager über die Überwindung der zweiten Etappe (Höhe 8600 m). In einer Entfernung von etwa 15 m vom Gipfel bemerkten sie zwei Bergsteiger, die abstiegen. Eine erneute Identifizierung war nicht möglich. 15:07 – Hanada, Shigekawa und drei Sherpas steigen zum Gipfel auf. 15:30 – Beginn des Abstiegs. Nachdem sie das Dreieck passiert haben, bemerken sie einige unklare Objekte über der zweiten Stufe. Am Fuß der ersten Stufe bemerken sie einen Mann an einem Fixseil. Shigekawa bleibt stehen und kontaktiert das Basislager. Als er den Abstieg begann, kam er an einem anderen Mann vorbei, der ebenfalls das Geländer hinunterstieg. Sie tauschten Grüße aus, obwohl auch er den Bergsteiger nicht identifizieren konnte. Sie haben nur genug Sauerstoff, um zum Lager 6 abzusteigen. 16:00 – (ungefähr) Ein Mitglied der indischen Expedition meldete dem Basislager Fukuoka, dass drei Bergsteiger vermisst wurden. Die Japaner wollten drei Sherpas aus Lager 6 schicken, um den indischen Bergsteigern zu helfen, aber zu diesem Zeitpunkt wurde es bereits dunkel, was ihre Aktionen verhinderte. 12. Mai Alle Gruppen im „Lager 6“ mussten auf das Ende des Schneesturms und des Windes warten. 13. Mai 05:45 – Die zweite Gruppe von Fukuoka begann ihren Aufstieg vom „Lager 6“. Sie versprechen ihren indischen Kollegen, ihnen beim Abstieg zu helfen, wenn sie die vermissten Kletterer entdecken. 09:00 – Die Gruppe entdeckte eine Leiche vor der ersten Etappe und eine weitere nach Überwindung der Etappe, aber nichts konnte für sie getan werden, ohne ihr eigenes Leben zu riskieren. 11:26 – Die Gruppe hat den Gipfel erreicht. 22:45 – Die Gruppe kehrte zum Basislager zurück. 14. Mai Mehrere Mitglieder der Indianergruppe stiegen zum Basislager ab, erzählten der Fukuoka-Gruppe jedoch nichts über die vermissten Bergsteiger.

Vorwürfe der Indian Expedition und Jon Krakauer

Laut Krakauer war der einzige Bergsteiger, dem die Japaner beim Aufstieg (8:45) begegneten, offenbar Palchzhor, der bereits unter Erfrierungen litt und vor Schmerzen stöhnte. Die japanischen Bergsteiger ignorierten ihn und kletterten weiter. Nachdem sie die „zweite Etappe“ abgeschlossen hatten, trafen sie auf zwei weitere Kletterer (vermutlich Samanla und Morup). Krakauer behauptet das „Es wurde kein Wort gesprochen, kein einziger Tropfen Wasser, Nahrung oder Sauerstoff übertragen. Die Japaner setzten ihren Aufstieg fort...“. Die Gleichgültigkeit der japanischen Bergsteiger verblüffte zunächst die Indianer. Laut dem Leiter der Indianerexpedition „boten die Japaner zunächst an, bei der Suche nach den vermissten Indianern zu helfen.“ Doch ein paar Stunden später kletterten sie trotz des sich verschlechternden Wetters weiter auf den Gipfel.“ Das japanische Team kletterte bis 11:45 Uhr weiter. Als die japanischen Bergsteiger ihren Abstieg begannen, war einer der beiden Indianer bereits tot und der zweite stand am Rande von Leben und Tod. Sie verloren die Spuren des dritten herabsteigenden Bergsteigers aus den Augen. Japanische Kletterer bestritten jedoch, jemals sterbende Bergsteiger beim Aufstieg gesehen zu haben. Kapitän Kohli, Vertreter der Indian Mountaineering Federation ( Indischer Bergsteigerverband), der zunächst den Japanern die Schuld gab, zog später seine Behauptung zurück, die Japaner hätten behauptet, am 10. Mai indische Bergsteiger getroffen zu haben. „Der Indo-Tibetan Border Guard Service (ITBS) bestätigt die Aussage von Mitgliedern der Fukuoka-Expedition, dass sie indische Bergsteiger nicht ohne Hilfe gelassen und ihre Hilfe bei der Suche nach Vermissten nicht verweigert haben.“ Der Geschäftsführer von ITPS sagte, dass „das Missverständnis auf Kommunikationsstörungen zwischen den indischen Bergsteigern und ihrem Basislager zurückzuführen war.“

Kommerzialisierung des Everest

Die ersten kommerziellen Expeditionen zum Everest wurden Anfang der 1990er Jahre organisiert. Es erscheinen Reiseführer, die bereit sind, den Traum jedes Kunden wahr werden zu lassen. Sie kümmern sich um alles: die Anlieferung der Teilnehmer zum Basislager, die Organisation der Route und der Zwischenlager, die Begleitung des Kunden und seine Sicherung auf dem gesamten Weg nach oben und unten. Gleichzeitig war die Eroberung des Gipfels nicht garantiert. Um Profit zu machen, nehmen einige Bergführer Kunden auf, die überhaupt nicht in der Lage sind, den Gipfel zu erklimmen. Insbesondere Henry Todd von der Firma Himalayan Guides argumentierte, dass „... ohne mit der Wimper zu zucken, beschlagnahmen sich diese Anführer eine Menge Geld, wohlwissend, dass ihre Schützlinge keine Chance haben.“. Neil Biddleman, ein Führer der Mountain Madness-Gruppe, gab dies gegenüber Anatoly Boukreev bereits vor Beginn des Aufstiegs zu „...die Hälfte der Klienten hat keine Chance, den Gipfel zu erreichen; für die meisten von ihnen endet der Aufstieg am Südsattel (7.900 m)“. Todd äußerte sich empört über einen Amerikaner: „Für ihn ist das alles wie immer. Er hat in den letzten zwei Jahren keinen einzigen Menschen auf den Everest gebracht!“. Allerdings reagierte Todd deutlich nachsichtiger auf Scotts Entscheidung, Cruise mitzunehmen. „Die Sache ist die, man weiß nie, wer an der Spitze gut abschneiden wird und wer nicht. Die besten Kletterer sind möglicherweise nicht in der Lage, die Herausforderung zu meistern, aber die schwächsten und schlecht vorbereiteten können es sein, dass sie den Gipfel nicht erreichen. Auf meinen Expeditionen passierte das mehr als ein- oder zweimal. Es gab einen Teilnehmer, von dem ich dachte, wenn jemand nicht aufstehen könnte, dann er. Dieser Teilnehmer ist einfach nach oben gerannt. Und beim anderen schien es mir das Richtige zu sein, ich war bereit, ihn schon vor dem Start in die Liste derjenigen aufzunehmen, die den Gipfel bestiegen haben. Aber er konnte es nicht. Dies geschah auf einer Expedition mit Boukreevs Beteiligung im Jahr 1995. Der Stärkste der Klienten konnte nicht aufsteigen und der Schwächste erreichte die Spitze vor Tolya.. „Aber“, fügte Todd hinzu, „wenn wir offensichtlich schwache Kunden einladen, riskieren wir, sowohl sie als auch alle anderen zu ruinieren.“ Wir müssen einfach nur diejenigen an die Spitze bringen, die auch wirklich an die Spitze klettern können. Wir haben keinen Raum für Fehler“. Zur Vorbereitung der Mountain Madness-Expedition wurde eine kleine Sauerstoffausrüstung angeschafft. Als die Bergsteiger Lager IV erreichten, hatten sie nur noch 62 Sauerstoffflaschen: 9 Vierliter- und 53 Dreiliterflaschen. Ein weiteres Manko sind die veralteten Zehn-Kanal-Radios, die Scott Fisher für die Expedition angeschafft hat. Der amerikanische Bergsteiger und Schriftsteller Galen Rovell bezeichnete die von Boukreev durchgeführte Operation zur Rettung der drei Bergsteiger in einem Artikel für das Wall Street Journal als „einzigartig“. Am 6. Dezember 1997 verlieh der American Alpine Club Anatoly Boukreev den David Souls Prize, der an Bergsteiger verliehen wird, die Menschen in den Bergen unter Lebensgefahr gerettet haben.

Die Tragödie auf Qomolungma im Mai 1996 bezieht sich auf die Ereignisse vom 11. Mai 1996, die zum Massensterben von Bergsteigern am Südhang von Qomolungma führten.

Während der gesamten Saison 1996 starben 15 Menschen beim Aufstieg auf den Berg, was dieses Jahr für immer als eines der tragischsten in der Geschichte der Eroberung von Chomolungma einschrieb. Die Mai-Tragödie fand in der Presse und in der Bergsteigergemeinschaft große Beachtung und stellte die Machbarkeit und die moralischen Aspekte der Kommerzialisierung von Chomolungma in Frage.

Die überlebenden Teilnehmer der Veranstaltungen lieferten jeweils ihre eigene Version des Geschehens.

Insbesondere der Journalist Jon Krakauer beschrieb die Tragödie in seinem Buch.

Jon Krakauer, ein Journalist, Bergsteiger und Teilnehmer einer Expedition im Himalaya, schilderte eine Tragödie voller Frivolität und Eitelkeit, fataler Arroganz, Mut und viel Geld.

Einer meiner Füße steht in China, der andere im Königreich Nepal; Ich stehe auf dem höchsten Punkt des Planeten. Ich kratze das Eis von meiner Sauerstoffmaske, drehe meine Schulter in den Wind und schaue geistesabwesend auf die Weiten Tibets hinab. Ich hatte lange von diesem Moment geträumt und erwartete ein beispielloses sinnliches Vergnügen. Aber jetzt, wo ich tatsächlich auf dem Gipfel des Everest stehe, fehlt mir die Kraft für Emotionen.

Ich habe siebenundfünfzig Stunden lang nicht geschlafen. In den letzten drei Tagen habe ich es nur geschafft, ein wenig Suppe und eine Handvoll mit Schokolade überzogene Nüsse zu schlucken. Seit einigen Wochen leide ich unter starkem Husten; Bei einem der Anfälle brachen sogar zwei Rippen, und jetzt ist jeder Atemzug eine echte Qual für mich. Zudem erhält das Gehirn hier, in über achttausend Metern Höhe, so wenig Sauerstoff, dass ich einem noch nicht sehr entwickelten Kind in puncto geistiger Leistungsfähigkeit kaum noch einen Vorsprung verschaffen kann. Abgesehen von der wahnsinnigen Kälte und der fantastischen Müdigkeit spüre ich fast nichts.

Neben mir sind die Ausbilder Anatoly Boukreev aus Russland und der Neuseeländer Andy Harris. Ich klicke auf vier Frames. Dann drehe ich mich um und beginne den Abstieg. Ich habe weniger als fünf Minuten auf dem höchsten Gipfel der Welt verbracht. Bald fällt mir auf, dass im Süden, wo der Himmel noch vor kurzem völlig klar war, mehrere niedrigere Gipfel in den vorrückenden Wolken verborgen waren.

Nach fünfzehn Minuten vorsichtigem Abstieg entlang der Kante eines zwei Kilometer langen Abgrunds stoße ich auf eine zwölf Meter hohe Wechte auf dem Kamm des Hauptkamms. Das ist ein schwieriger Ort. Als ich mich am Hängegeländer festbinde, bemerke ich – und das beunruhigt mich sehr –, dass zehn Meter tiefer, am Fuße des Felsens, etwa ein Dutzend Kletterer zusammengedrängt sind, immer noch auf dem Weg nach oben. Ich muss mich nur vom Seil lösen und ihnen weichen.

Unten sind Mitglieder von drei Expeditionen: ein neuseeländisches Team unter der Leitung des legendären Rob Hall (ich gehöre auch dazu), ein Team des Amerikaners Scott Fischer und eine Gruppe Bergsteiger aus Taiwan. Während sie langsam den Felsen hinaufklettern, warte ich sehnsüchtig darauf, dass ich mit dem Abstieg an der Reihe bin.

Andy Harris blieb bei mir hängen. Ich bitte ihn, in meinen Rucksack zu steigen und das Ventil der Sauerstoffflasche zuzudrehen – so möchte ich den restlichen Sauerstoff sparen. In den nächsten zehn Minuten fühle ich mich überraschend gut und mein Kopf wird klarer. Plötzlich wird es aus heiterem Himmel schwer zu atmen. Alles schwimmt vor meinen Augen, ich habe das Gefühl, ich könnte das Bewusstsein verlieren. Anstatt die Sauerstoffzufuhr abzustellen, öffnete Harris versehentlich das Ventil vollständig, und jetzt ist mein Tank leer. Bis zu den Ersatzsauerstoffflaschen sind es noch siebzig schwierige Höhenmeter. Aber zuerst müssen Sie warten, bis die Warteschlange unten leer ist. Ich nehme die nun unbrauchbare Sauerstoffmaske ab, werfe meinen Helm auf das Eis und gehe in die Hocke. Hin und wieder muss man mit vorbeikommenden Kletterern ein Lächeln und höfliche Grüße austauschen. Tatsächlich bin ich verzweifelt.

Schließlich kriecht Doug Hansen, einer meiner Teamkollegen, heran. "Wir haben es geschafft!" - Ich rufe ihm in solchen Fällen die übliche Begrüßung zu und versuche, meine Stimme fröhlicher klingen zu lassen. Der müde Doug murmelt unter seiner Sauerstoffmaske etwas Unverständliches hervor, schüttelt mir die Hand und stapft weiter nach oben.

Scott Fisher erscheint ganz am Ende der Gruppe. Die Besessenheit und Ausdauer dieses amerikanischen Bergsteigers sind seit langem legendär, und jetzt wundere ich mich über sein völlig erschöpftes Aussehen. Doch der Abstieg ist endlich frei. Ich befestige mich an einem leuchtend orangefarbenen Seil, gehe mit einer scharfen Bewegung um Fischer herum, der sich mit gesenktem Kopf auf seinen Eispickel stützt, und rutsche über die Felskante.

Um vier Uhr erreiche ich den Südgipfel (einen der beiden Gipfel des Everest). Ich schnappe mir eine volle Sauerstoffflasche und eile weiter nach unten, dorthin, wo die Wolken immer dichter werden. Wenige Augenblicke später beginnt es zu schneien und nichts ist zu sehen. Und vierhundert Meter weiter oben, wo der Gipfel des Everest noch immer vor dem azurblauen Himmel leuchtet, jubeln meine Teamkollegen weiterhin lautstark. Sie feiern die Eroberung des höchsten Punktes der Erde: Sie schwenken Fahnen, umarmen sich, machen Fotos – und verschwenden kostbare Zeit. Keiner von ihnen kommt auf die Idee, dass am Abend dieses langen Tages jede Minute zählen wird. Später, nachdem sechs Leichen gefunden wurden und die Suche nach den beiden, deren Leichen nicht gefunden werden konnten, eingestellt wurde, wurde ich oft gefragt, wie meine Kameraden eine so starke Wetterverschlechterung hätten übersehen können. Warum kletterten erfahrene Ausbilder weiter, ohne auf die Anzeichen eines herannahenden Sturms zu achten und ihre nicht gut vorbereiteten Kunden in den sicheren Tod zu führen? Ich muss antworten, dass ich selbst in diesen Nachmittagsstunden des 10. Mai nichts bemerkt habe, was auf das Herannahen eines Hurrikans hindeuten könnte. Der Wolkenschleier, der unten auftauchte, erschien meinem sauerstoffarmen Gehirn dünn, völlig harmlos und kaum der Aufmerksamkeit wert.

Ein Platz in der Todesschwadron kostete die Klienten 65.000 Dollar

Am Fuße des Everest, vier Wochen zuvor.

Dreißig Teams – mehr als vierhundert Menschen – befanden sich zu dieser Zeit auf den nepalesischen und tibetischen Hängen des Everest. Dabei handelte es sich um Kletterer aus zwei Dutzend Ländern, hochgelegene Sherpa-Träger von Einheimischen und eine ganze Reihe von Ärzten und Assistenten. Viele Gruppen waren rein kommerzieller Natur: Zwei oder drei Ausbilder führten einige Kunden nach oben, die großzügig für ihre professionellen Dienstleistungen bezahlten. Besonderes Glück hat in dieser Hinsicht der Neuseeländer Rob Hall. In fünf Jahren hat er 39 Menschen auf den Gipfel gebracht, und seine Firma wird heute als „führender Veranstalter von Everest-Touren“ beworben. Hall ist etwa neunzig Meter hoch und so dünn wie eine Stange. Sein Gesicht hat etwas Kindliches, aber er sieht älter aus als seine fünfunddreißig Jahre, entweder wegen der Falten um seine Augen oder wegen seiner enormen Autorität unter seinen Mitkletterern. Widerspenstige braune Haarsträhnen fallen ihm in die Stirn.

Für die Organisation des Aufstiegs verlangt er von jedem Kunden 65.000 Dollar – und dieser Betrag beinhaltet weder die Kosten für den Flug nach Nepal noch den Preis für die Bergausrüstung. Einige Konkurrenten von Hall verlangen nur ein Drittel dieses Betrags. Doch dank seiner phänomenal hohen Spitzenquote in diesem Frühjahr hat Rob Hall keine Probleme mit vermögenden Kunden: Er hat mittlerweile acht davon.

Einer seiner Kunden bin ich, obwohl das Geld nicht aus meiner Tasche kommt. Eine amerikanische Zeitschrift schickte mich auf eine Expedition, um einen Bericht über den Aufstieg zu erhalten. Für Hall ist dies eine Möglichkeit, sich noch einmal auszudrücken. Durch mich verstärkt sich sein Wunsch, ganz nach oben zu gelangen, spürbar, obwohl klar ist, dass der Bericht auch dann im Magazin erscheinen wird, wenn das Ziel nicht erreicht wird.

Das Team von Scott Fisher besteigt gleichzeitig mit uns den Everest. Fischer, 40 Jahre alt, ist ein recht geselliger, stämmiger Sportler mit einem blonden Haarschopf am Hinterkopf, angetrieben von unerschöpflicher innerer Energie. Wenn der Name von Halls Unternehmen, Adventure Consultants, den methodischen, sorgfältigen Ansatz des Neuseeländers bei der Organisation von Klettertouren voll und ganz widerspiegelt, dann definiert Mountain Madness, der Name von Scott Fishers Unternehmen, dessen Stil noch präziser. Bereits im Alter von zwanzig Jahren war er in Fachkreisen für seine mehr als riskante Technik bekannt.

Team „Adventure Consultants Everest“. 1996

Viele Menschen fühlen sich von Fischers unerschöpflicher Energie, der Weitläufigkeit seines Wesens und seiner Fähigkeit zur kindlichen Bewunderung angezogen. Er ist charmant, hat die Muskeln eines Bodybuilders und die Physiognomie eines Filmstars. Fischer raucht Marihuana (allerdings nicht während der Arbeit) und trinkt etwas mehr, als sein Gesundheitszustand zulässt. Dies ist die erste kommerzielle Expedition zum Everest, die er organisiert hat.

Hall und Fischer haben jeweils acht Kunden, eine vielfältige Gruppe bergbesessener Menschen, die nur die Bereitschaft eint, erhebliche Summen auszugeben und sogar ihr eigenes Leben zu riskieren, um auf dem höchsten Gipfel der Welt zu stehen. Aber wenn wir bedenken, dass selbst in der Mitte Europas, auf dem halb so niedrigen Mont Blanc, manchmal Dutzende Amateurkletterer sterben, dann sogar die kommerziellen Gruppen von Hall und Fischer, die hauptsächlich aus reichen, aber nicht sehr erfahrenen Kletterern bestehen Bei günstigen Bedingungen ähneln Selbstmordkommandos.

Nehmen wir einen Kunden, Doug Hansen, einen 46-jährigen Vater von zwei erwachsenen Kindern und einen Postangestellten aus Renton in der Nähe von Seattle.

Um seinen Lebenstraum zu erfüllen, arbeitete er Tag und Nacht und sparte den nötigen Betrag. Oder Arzt Seaborn Beck Withers aus Dallas. Zu seinem fünfzigsten Geburtstag schenkte er sich selbst ein Ticket für diese alles andere als billige Expedition. Yasuko Namba, eine gebrechliche Japanerin aus Tokio mit sehr begrenzten Kletterfähigkeiten, träumt mit ihren 47 Jahren davon, die älteste Frau zu werden, die den Everest bezwingt.

Viele dieser zukünftigen Eroberer senden täglich Nachrichten über Satellitenkommunikation oder das Internet in fast jedes Land der Welt. Und doch gehört der Hauptkorrespondent zu Fischers Gruppe. Das ist Sandy Hall Pittman, 41 Jahre alt, Mitglied der renommierten New Yorker Society und verheiratet mit einem der Gründer des MTV-Musiksenders. Eine sportliche Frau, ein Meter achtzig groß, brachte sogar den Geist von New York in den Himalaya: Sie trinkt aromatischen Kaffee aus ihrem Lieblingsladen, und die neuesten Ausgaben von Modemagazinen werden extra für sie ins Basislager geschickt. Mit ihrem charakteristischen Egozentrismus gelang es Pittman, alle großen New Yorker Zeitungen für ihre Expedition zum Everest zu interessieren. Dies ist ihr dritter Versuch und dieses Mal ist sie entschlossen, an die Spitze zu gelangen. Das setzt Scott Fischer der größten Versuchung aus: Wenn dieser VIP-Kunde mit seiner Hilfe an die Spitze gelangt, wird er die umwerfendste Publicity erhalten, die er sich jemals hätte erträumen können.

Unsere Expedition begann Ende März in Nordindien, von wo aus wir nach Nepal fuhren. Am 9. April erreichten wir das Basislager, das auf einer Höhe von 5364 Metern auf der Westseite des Everest liegt. Während sich die Sherpas in den folgenden Tagen langsam auf den Weg nach oben machten, gewöhnten wir uns allmählich an die kalte und dünne Hochgebirgsluft. Einige fühlten sich schon damals unwohl: Es gab nicht genug Sauerstoff, ihre blutigen Beine schmerzten, sie litten unter Kopfschmerzen oder, wie in meinem Fall, unter ständigem Husten. Einer der Sherpas, die uns begleiteten, wurde schwer verletzt, als er in eine Ritze stürzte.

Auf einer Höhe von 6400 Metern sahen wir uns zum ersten Mal dem Tod gegenüber – es war die Leiche eines unglücklichen Bergsteigers, eingewickelt in eine blaue Plastiktüte. Dann litt einer der besten und erfahrensten Träger des Fisher-Teams an einem Lungenödem. Er musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus evakuiert werden, doch Sherpa starb einige Wochen später. Fischers Klient mit den gleichen Symptomen konnte glücklicherweise rechtzeitig auf eine sichere Höhe gebracht und dadurch sein Leben gerettet werden.

Scott Fischer streitet mit seinem Stellvertreter, dem russischen Ausbilder Anatoly Boukreev: Er möchte Kunden nicht beim Klettern auf den Felsen helfen, und Fischer muss die anstrengende Arbeit eines Führers alleine erledigen.

Im Camp III, unserer vorletzten Berghütte vor dem Gipfel, bereiten wir uns auf die letzte Etappe des Aufstiegs vor. In der Nähe befanden sich Bergsteiger aus Taiwan mit ihrem Anführer, dem Fotografen Min Ho Gau. Seitdem die unglücklichen Taiwanesen 1995 Retter brauchten, um den Mount McKinley in Alaska zu bezwingen, ist das Team für seinen Mangel an Erfahrung berüchtigt. Ebenso inkompetent sind die Kletterer aus der Republik Südafrika: Ihre Gruppe wird von einer ganzen Reihe skandalöser Gerüchte verfolgt, im Basislager werden mehrere erfahrene Sportler von ihnen getrennt.

Wir beginnen den Angriff auf den Gipfel am 6. Mai. Und obwohl es zwischen den Gruppen eine Vereinbarung gibt, den Angriff auf den Everest nicht gleichzeitig zu wagen – sonst kommt es beim Zustieg zum Gipfel zu Warteschlangen und Gedränge – hält das leider weder die Südafrikaner noch die Südafrikaner auf Team aus Taiwan.

Die ersten Opfer der Unvorbereitetheit tauchten auf dem Weg zum Gipfel des Everest auf ...

Am Morgen des 9. Mai Einer der Taiwanesen steigt aus dem Zelt, um sich zu erholen und zu waschen. Er hat nur weiches Chuni an den Beinen. In der Hocke rutscht er aus, stürzt saltoartig den Hang hinab und stürzt nach etwa zwanzig Metern in eine tiefe Spalte. Die Sherpas ziehen ihn heraus und helfen ihm zum Zelt. Er befindet sich in einem Schockzustand, obwohl auf den ersten Blick keine ernsthaften körperlichen Schäden vorliegen.

Kurz darauf führt Ming Ho Gau die Überreste der taiwanesischen Gruppe in Richtung Lager IV, das sich am Südsattel befindet, und lässt seinen unglücklichen Kameraden allein in einem Zelt ruhen. Wenige Stunden später verschlechtert sich der Zustand des armen Mannes dramatisch, er verliert das Bewusstsein und stirbt bald darauf. Amerikanische Bergsteiger meldeten diese Tragödie per Funk dem Gruppenleiter Min Ho Gau.

„Okay“, antwortet er, „vielen Dank.“ Und als wäre nichts passiert, teilt er seinen Partnern mit, dass der Tod eines Kameraden keinerlei Auswirkungen auf den Zeitplan ihres Aufstiegs haben wird.

Auf dem Südsattel (Höhe 7925 Meter) befindet sich ein Lager, das für die Dauer des Gipfelsturms unser Stützpunkt ist. Der Südsattel ist ein riesiges Eisplateau zwischen den windgepeitschten Klippen des oberen Lhotse-Gebirges und des Everest. Auf der Ostseite hängt es über einem zwei Kilometer tiefen Abgrund, an dessen Rand unsere Zelte stehen. Es liegen mehr als tausend leere Sauerstoffflaschen herum, die von früheren Expeditionen zurückgelassen wurden. Wenn es irgendwo sonst auf der Erde einen trostloseren und verschmutzteren Ort gibt, hoffe ich, dass ich ihn nicht sehen muss.

Am Abend des 9. Mai erreichen die Teams von Hall, Fischer, den Taiwanesen und den Südafrikanern den Südsattel. Wir machten diese mehrstündige Fahrt unter schwierigen Bedingungen – es wehte starker Wind und es war sehr rutschig; einige kamen bereits im Dunkeln und völlig erschöpft am Ort an.

Hier kommt Lopsang Yangbu, Senior Sherpa aus Scott Fishers Team. Auf dem Rücken trägt er einen 35 Kilogramm schweren Rucksack. Unter anderem gibt es Satellitenkommunikationsgeräte – Sandy Pittman will aus einer Höhe von 7900 Metern elektronische Nachrichten um die Welt verschicken (später stellte sich heraus, dass dies technisch unmöglich ist). Es kommt Fisher nicht auf die Idee, solche gefährlichen Launen der Kunden zu stoppen. Im Gegenteil, er versprach, Pittmans elektronisches Spielzeug persönlich nach oben zu tragen, falls der Portier sich weigerte, sie zu tragen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit hatten sich hier mehr als fünfzig Menschen versammelt, kleine Zelte, die fast dicht beieinander standen. Gleichzeitig herrscht über dem Lager eine seltsame Atmosphäre der Isolation. Der böige Wind auf dem Plateau heult so laut, dass eine Verständigung selbst in benachbarten Zelten unmöglich ist. Als Team existieren wir nur auf dem Papier. In ein paar Stunden wird die Gruppe das Lager verlassen, aber jeder wird für sich weitergehen, ohne durch ein Seil oder besondere Sympathie mit den anderen verbunden zu sein.

Abends um halb neun beruhigt sich alles. Es ist immer noch furchtbar kalt, aber es weht fast kein Wind mehr; Das Wetter ist für den Gipfelversuch günstig. Rob Hall ruft uns aus seinem Zelt laut zu: „Leute, heute sieht es so aus, als wäre heute der Tag. Um halb elf beginnen wir mit dem Angriff!

Fünfundzwanzig Minuten vor Mitternacht setze ich meine Sauerstoffmaske auf, schalte die Lampe ein und trete hinaus in die Dunkelheit. Halls Gruppe besteht aus fünfzehn Personen: drei Ausbildern, vier Sherpas und acht Kunden. Fischer und sein Team – drei Instruktoren, sechs Sherpas und Kunden – folgen uns im Abstand von einer halben Stunde. Als nächstes kommen die Taiwanesen mit zwei Sherpas. Doch das südafrikanische Team, dem der anstrengende Aufstieg zu schwierig war, blieb in den Zelten. In dieser Nacht verließen 33 Menschen das Lager in Richtung Gipfel.

Um Viertel vor drei Uhr morgens, zwanzig Meter unter mir, bemerke ich eine große Gestalt in einer giftigen gelben Wolke. In Verbindung mit ihr steht Sherpa, der viel kleiner ist. Mit lautem Atmen (er trägt keine Sauerstoffmaske) schleppt der Sherpa seinen Partner buchstäblich den Hang hinauf wie ein Pferd einen Pflug. Das sind Lopsang Yangbu und Sandy Pittman.

Ab und zu halten wir an. Am Vorabend mussten die Guides der Teams Fischer und Hall die Fixseile aufhängen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die beiden Haupt-Sherpas einander nicht ausstehen konnten. Und weder Scott Fisher noch Rob Hall – die maßgeblichsten Menschen auf dem Plateau – waren in der Lage oder willens, die Sherpas zu der notwendigen Arbeit zu zwingen. Dadurch verlieren wir jetzt wertvolle Zeit und Energie. Den vier Klienten von Hall geht es immer schlechter.

Aber Fischers Kunden sind in guter Verfassung, und das setzt den Neuseeländer natürlich unter Druck. Doug Hansen möchte ablehnen, aber Hall überredet ihn, weiterzumachen. Beck Withers verlor fast vollständig sein Augenlicht – aufgrund seines niedrigen Blutdrucks zeigten sich die Folgen seiner Augenoperation. Kurz nach Sonnenaufgang musste er hilflos auf dem Bergrücken zurückbleiben. Hall verspricht, Withers auf dem Rückweg abzuholen.

Gemäß den Regeln ist der Leiter verpflichtet, eine Zeit festzulegen, zu der alle Mitglieder der Gruppe, unabhängig davon, wo sie sich befinden, umkehren müssen, um sicher ins Lager zurückzukehren. Allerdings kannte keiner von uns diese Stunde.

Nach einer Weile sehe ich Lopsang im Schnee: Er liegt auf den Knien und muss sich übergeben. Sherpa ist der stärkste Kletterer in der Gruppe, aber gestern verbrachte er den ganzen Tag damit, Sandy Pittmans nutzloses Satellitentelefon zu tragen, und heute zog er sie fünf oder sogar sechs Stunden hintereinander hoch. Die rechte Seite des Führers ist es, als Erster in der Gruppe zu gehen und die Route ermitteln ist für Lopsang nun zusätzliche Belastung. Aufgrund der schlechten Vorbereitung der Route durch die verfeindeten Sherpas, der schlechten körperlichen Verfassung von Lopsang und Fischer selbst und vor allem aufgrund der endlosen Verzögerungen, die durch die Einschränkungen von Teilnehmern wie Sandy Pittman, Yasuko Namba und Doug Hansen verursacht wurden, kamen wir voran langsam und sogar optimal. Für den Everest konnten uns die Wetterbedingungen nicht weiterhelfen. Zwischen ein und zwei, als es Zeit war umzukehren, hatten drei Viertel der Bergsteiger den Gipfel noch nicht einmal erreicht. Scott Fisher und Rob Hall sollten ihren Gruppen ein Zeichen zur Rückkehr geben, aber sie waren nicht einmal in Sicht.

Anatoly Boukreev, Mike Groom, Jon Krakauer, Andy Harris und eine lange Reihe von Bergsteigern am Everest am Südostgrat, mit Makalu dahinter, 10. Mai 1996. Foto aus dem Buch „Into Thin Air“

Auf dem Gipfel des Everest 13 Stunden und 25 Minuten.
Der Teamausbilder von Scott Fisher, Neil Beidleman, erreicht zusammen mit einem seiner Kunden endlich die Spitze. Zwei weitere Ausbilder sind bereits da: Andy Harris und Anatoly Boukreev. Beidleman kommt zu dem Schluss, dass der Rest seiner Gruppe bald erscheinen wird. Er schießt ein paar entscheidende Würfe und beginnt dann einen spielerischen Kampf mit Boukreev.

Scott Fishers Team auf dem Gipfelgrat des Everest um 13:00 Uhr am 10. Mai 1996. Foto aus Jon Krakauers Buch „Into Thin Air“

Um 14 Uhr Immer noch kein Wort von Fischer, Beidlemans Chef. Genau jetzt – und nicht später! - Jeder hätte mit dem Abstieg beginnen sollen, aber das passiert nicht. Beidleman hat keine Möglichkeit, andere Teammitglieder zu kontaktieren. Die Träger trugen einen Computer und ein Satellitenkommunikationsgerät nach oben, aber weder Beidleman noch Boukreev hatten ein einfaches Gegensprechgerät dabei, das praktisch nichts wiegt. Dieser Fehler kostete Kunden und Ausbilder später viel Geld.

Auf dem Gipfel des Everest 14 Stunden und 10 Minuten.
Sandy Pittman erreicht den Grat, knapp vor Lopsang Yangbu und drei anderen Mitgliedern der Gruppe. Sie kann sich kaum noch schleppen – schließlich ist sie 41 Jahre alt – und stürzt vor dem Gipfel wie niedergeschlagen hinab. Lopsang sieht, dass ihr Sauerstofftank leer ist. Zum Glück hat er noch eins in seinem Rucksack. Langsam gehen sie die letzten Meter und stimmen in den allgemeinen Jubel ein.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Rob Hall und Yasuko Namba bereits den Gipfel erreicht. Hall spricht über Funk mit dem Basislager. Dann erinnerte sich einer der Mitarbeiter, dass Rob in bester Stimmung war. Er sagte: „Wir sehen uns bereits mit Doug Hansen. Sobald es uns erreicht, werden wir absteigen.“

Der Mitarbeiter übermittelte die Nachricht an Halls neuseeländisches Büro und eine ganze Reihe von Faxen wurde von dort an die Freunde und Familien der Expeditionsteilnehmer verschickt, um sie über den völligen Triumph zu informieren. In Wirklichkeit hatte Hansen wie Fischer nicht, wie Hall dachte, ein paar Minuten, sondern fast zwei Stunden, um an die Spitze zu gelangen.

Wahrscheinlich gingen Fischers Kräfte schon im Lager zu Ende – er war schwer krank. 1984 infizierte er sich in Nepal mit einer mysteriösen lokalen Infektion, die sich zu einer chronischen Krankheit mit häufigen Fieberanfällen wie Malaria entwickelte. Es kam vor, dass der Bergsteiger den ganzen Tag mit starkem Schüttelfrost zitterte.

Rob Hall, Scott Fisher, Anatoly Boukreev und Jon Krakauer – Foto aus Jon Krarauers Buch „Into Thin Air“

Ein voller Sauerstofftank ist der Preis für Menschenleben in der „Todeszone“.

Auf dem Gipfel des Everest 15 Stunden und 10 Minuten.

Neil Beidleman hat zu diesem Zeitpunkt fast zwei Stunden auf dem höchsten Punkt des Planeten gefaulenzt und beschließt schließlich, dass es Zeit ist zu gehen, obwohl der Gruppenleiter Fisher immer noch nicht in Sicht ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits den Südgipfel erreicht. Ich muss den Abstieg im Schneesturm fortsetzen und kann erst um 19.40 Uhr das Lager IV erreichen, wo ich nach dem Aufstieg ins Zelt aufgrund starker Unterkühlung, Sauerstoffmangel usw. in einen halb bewusstlosen Zustand falle völlige Erschöpfung der Kräfte.

Der einzige, der an diesem Tag ohne Probleme ins Basislager zurückkehrte, war der Russe Anatoly Boukreev. Um 17 Uhr saß er bereits in seinem Zelt und wärmte sich mit heißem Tee. Später würden erfahrene Kletterer an der Richtigkeit seiner Entscheidung zweifeln, seine Kunden so weit zurückzulassen – für einen Ausbilder mehr als seltsam. Einer der Klienten sagte später verächtlich über ihn: „Als die Lage bedrohlich wurde, rannte der Russe so schnell er konnte von dort weg.“

Neil Beidleman, 36, ein ehemaliger Luftfahrtingenieur, gilt hingegen als ruhiger, gewissenhafter Ausbilder und wird von allen geliebt. Darüber hinaus ist dies einer der stärksten Kletterer. Auf dem Gipfel versammelt er Sandy Pittman und drei weitere Kunden und beginnt mit ihnen den Abstieg in Richtung Lager IV.

Zwanzig Minuten später treffen sie auf Scott Fisher. Er, völlig erschöpft, begrüßt sie schweigend mit einer Geste. Doch die Stärke und die Fähigkeiten des amerikanischen Bergsteigers sind seit langem legendär, und Beidleman kommt nicht auf die Idee, dass der Kommandant Probleme haben könnte. Viel beunruhigender für Beidleman ist Sandy Pittman, die sich kaum bewegen kann. Sie taumelt, ihr Bewusstsein ist so dunkel geworden, dass die Klientin gesichert werden muss, damit sie nicht in den Abgrund stürzt.

Knapp unterhalb des Südgipfels wird die Amerikanerin so schwach, dass sie um Kortison bittet, das die Wirkung verdünnter Luft für einige Zeit neutralisieren soll. In Fischers Team hat jeder Bergsteiger dieses Medikament für den Notfall dabei, in einem Etui unter der Daunenjacke, um nicht zu frieren.

Sandy Pittman ähnelt immer mehr einem leblosen Objekt. Beidleman befiehlt einem anderen Kletterer seines Teams, den fast leeren Sauerstofftank des Journalisten durch seinen vollen zu ersetzen. Er bindet Seile um Sandy und zieht sie den harten, schneebedeckten Bergrücken hinunter. Zur Erleichterung aller entfalten die Injektion und die zusätzliche Sauerstoffdosis schnell eine lebensspendende Wirkung und Pittman kommt so weit zur Besinnung, dass er seinen Abstieg ohne Hilfe fortsetzen kann.

Auf dem Gipfel des Everest 15 Stunden und 40 Minuten

Als Fischer schließlich oben ankommt, wartet Lopsang Yangbu bereits auf ihn. Er gibt Fischer den Funksender. „Wir waren alle oben“, berichtet Fisher dem Basislager, „Gott, ich bin so müde.“ Ein paar Minuten später gesellen sich Min Ho Gau und seine beiden Sherpas zu ihnen. Auch Rob Hall ist noch da oben und wartet sehnsüchtig auf Doug Hansen. Langsam schließt sich ein Wolkenschleier um den Gipfel. Fischer beklagt erneut, dass es ihm nicht gut gehe – ein solches Verhalten sei für einen berühmten Stoiker mehr als ungewöhnlich. Gegen 15.55 Uhr tritt er seine Rückreise an. Und obwohl Scott Fischer den gesamten Weg zum Gipfel mit einer Sauerstoffmaske zurückgelegt hat und sich in seinem Rucksack eine dritte, fast volle Flasche befindet, nimmt der Amerikaner plötzlich und ohne ersichtlichen Grund seine Sauerstoffmaske ab.

Bald verlassen der Taiwaner Ming Ho Gau und seine Sherpas sowie Lopsang Yangbu den Gipfel. Rob Hall bleibt allein zurück und wartet immer noch auf Doug Hansen, der gegen vier Uhr nachmittags endlich erscheint. Sehr blass kämpft Doug darum, die letzte Kuppel vor dem Gipfel zu überwinden. Der erfreute Hall eilt ihm entgegen.

Die Frist zur Umkehr war seit mindestens zwei Stunden abgelaufen. Später waren Halls Kollegen, die sich der Vorsicht und des methodischen Charakters des neuseeländischen Bergsteigers durchaus bewusst waren, wirklich überrascht von der seltsamen Trübung seines Geistes. Warum befahl er Hansen nicht, sich umzudrehen, bevor er oben ankam? Schließlich war völlig klar, dass der Amerikaner keinen angemessenen Zeitrahmen eingehalten hatte, um eine sichere Rückkehr zu gewährleisten.

Es gibt jedoch eine Erklärung. Etwa zur gleichen Zeit hatte Hall ihm bereits vor einem Jahr im Himalaya gesagt, er solle umkehren: Hansen war vom Südgipfel zurückgekehrt, und für ihn war es eine schreckliche Enttäuschung. Seinen Geschichten nach zu urteilen, ging er vor allem deshalb erneut zum Everest, weil Rob Hall ihn selbst beharrlich überredete, sein Glück noch einmal zu versuchen. Dieses Mal ist Doug Hansen entschlossen, auf jeden Fall an die Spitze zu gelangen. Und da Hall selbst Hansen zur Rückkehr zum Everest überredet hatte, dürfte es für ihn nun besonders schwierig gewesen sein, den langsamen Klienten am Weitersteigen zu hindern. Aber es ging Zeit verloren. Rob Hall unterstützt den erschöpften Hansen und hilft ihm beim Aufstieg auf die letzten fünfzehn Meter. Sie bleiben ein oder zwei Minuten auf dem Gipfel stehen, den Doug Hansen schließlich bezwungen hat, und beginnen langsam mit dem Abstieg. Als Lopsang bemerkt, dass Hansen kaum noch stehen kann, bleibt er stehen, um zuzusehen, wie die beiden den gefährlichen Felsvorsprung knapp unter der Spitze überwinden. Nachdem er sich vergewissert hat, dass alles in Ordnung ist, setzt Sherpa seinen Abstieg schnell fort, um sich Fischer anzuschließen. Hall und sein Mandant blieben weit zurück.

Kurz nachdem Lopsang außer Sichtweite ist, geht Hansens Sauerstofftank zur Neige und er ist völlig erschöpft. Rob Hall versucht ihn fast bewegungslos und ohne zusätzlichen Sauerstoff zu Fall zu bringen. Doch das zwölf Meter hohe Gesims stand ihnen als unüberwindbare Barriere gegenüber. Die Eroberung des Gipfels erforderte den Einsatz aller Kräfte, für den Abstieg sind keine Reserven mehr vorhanden. Auf einer Höhe von 8.780 Metern bleiben Hall und Hansen stecken und kontaktieren Harris per Funk.

Andy Harris, der zweite neuseeländische Ausbilder, befindet sich auf dem Südgipfel und beschließt, die dort verbliebenen vollen Sauerstoffflaschen für den Rückweg zu Hall und Hansen zu bringen. Er bittet den absteigenden Lopsang um Hilfe, doch der Sherpa kümmert sich lieber um seinen Chef Fischer. Dann steht Harris langsam auf und geht alleine zur Hilfe. Diese Entscheidung kostete ihn das Leben.

Bereits spät in der Nacht versuchten Hall und Hansen, vielleicht schon zusammen mit Harris, der zu ihnen aufgestiegen war, unter einem Eishurrikan, alle zum Südgipfel durchzubrechen. Einen Wegabschnitt, den Kletterer unter normalen Bedingungen in einer halben Stunde zurücklegen, gehen sie mehr als zehn Stunden lang.

Südostgrat, Höhe 8650 Meter, 17 Stunden 20 Minuten

Ein paar hundert Meter von Lopsang entfernt, der bereits den Südgipfel erreicht hat, steigt Scott Fisher langsam entlang des Südostgrats hinab. Seine Kraft nimmt mit jedem Meter ab. Zu erschöpft, um mühsame Manipulationen an den Geländerseilen vor einer Reihe von Gesimsen über dem Abgrund vorzunehmen, steigt er einfach an einem anderen – steilen – ab. Das ist einfacher, als an hängenden Geländern entlang zu laufen, aber um dann wieder auf die Route zu gelangen, muss man hundert Meter knietief im Schnee laufen und dabei wertvolle Kraft verlieren.

Gegen 18 Uhr holt Lopsang Fischer ein. Er klagt: „Ich fühle mich sehr schlecht, zu schlecht, um ins Seil zu gehen. Ich werde springen. Der Sherpa versichert den Amerikaner und überredet ihn, langsam weiterzugehen. Doch Fischer ist bereits so schwach, dass er diesen Teil des Weges einfach nicht überwinden kann. Der Sherpa, ebenfalls sehr erschöpft, hat nicht genug Kraft, um dem Kommandanten bei der Überwindung des gefährlichen Gebiets zu helfen. Sie stecken fest. Das Wetter wird immer schlechter, sie hocken auf einem schneebedeckten Felsen.

Gegen 20 Uhr tauchen Min Ho Gau und zwei Sherpas aus dem Schneesturm auf. Die Sherpas lassen den völlig erschöpften Taiwaner neben Lopsang und Fischer zurück, während sie selbst ihren Abstieg gemächlich fortsetzen. Eine Stunde später beschließt Lopsang, Scott Fisher mit Gau auf einem felsigen Bergrücken zurückzulassen und macht sich durch einen Schneesturm auf den Weg nach unten. Gegen Mitternacht taumelt er zum Lager IV: „Bitte gehen Sie nach oben“, fleht er Anatoly Boukreev. „Scott geht es wirklich schlecht, er kann nicht laufen.“ Sherpas Kräfte verlassen ihn und er gerät in Vergessenheit.

Ein blinder Klient wartete zwölf Stunden auf Hilfe.
Und ich habe nicht gewartet...

Südostgrat, 70 Meter über Lager IV, 18 Stunden 45 Minuten

Aber nicht nur Rob Hall, Scott Fischer und ihre Begleiter kämpfen heute Nacht um ihr Leben. Siebzig Meter über dem Rettungslager IV ereignen sich während eines plötzlich heftigen Schneesturms nicht minder dramatische Ereignisse. Neil Beidleman, der zweite Ausbilder von Fishers Team, der oben fast zwei Stunden vergeblich auf seinen Chef wartete, kommt mit seiner Gruppe nur sehr langsam voran. Dem Ausbilder aus Halls Team geht es genauso: Er ist erschöpft von zwei völlig hilflosen Klienten. Das sind die Japanerin Yasuko Namba und die Texanerin Beck Withers. Der Japanerin ist schon vor langer Zeit der Sauerstoff ausgegangen und sie kann nicht mehr alleine gehen. Bei Withers ist die Situation noch schlimmer: Während des Aufstiegs ließ Hall ihn auf einer Höhe von 8400 Metern zurück, da er fast vollständig sein Sehvermögen verloren hatte. Und im eisigen Wind musste der blinde Bergsteiger fast zwölf Stunden vergeblich auf Hilfe warten.

Beide Ausbilder, ihre Schützlinge und zwei Sherpas aus Fischers Team, die wenig später aus der Dunkelheit auftauchen, bilden nun eine Gruppe von elf Personen. Mittlerweile entwickelt sich der starke Wind zu einem regelrechten Orkan, die Sicht verringert sich auf sechs bis sieben Meter.

Um die gefährliche Eiskuppel zu umgehen, machen Beidleman und seine Gruppe einen Umweg nach Osten, wo der Abstieg weniger steil ist. Abends um halb acht erreichen sie den sanften Südsattel, ein sehr großes Plateau, auf dem nur wenige hundert Meter entfernt die Zelte des Lagers IV stehen. Mittlerweile verfügen nur noch drei oder vier von ihnen über dringend benötigte Taschenlampenbatterien. Außerdem brechen sie alle vor Erschöpfung regelrecht zusammen.

Beidleman weiß, dass sie sich irgendwo auf der Ostseite des Sattels befinden und die Zelte westlich davon stehen. Erschöpfte Kletterer müssen sich dem eisigen Wind entgegenstellen, der ihnen mit schrecklicher Wucht große Eis- und Schneekristalle ins Gesicht schleudert und sie zerkratzt. Der sich allmählich verstärkende Hurrikan zwingt die Gruppe zu einem seitlichen Ausweichen: Statt direkt in den Wind zu laufen, bewegen sich die erschöpften Menschen schräg auf ihn zu.

Die nächsten zwei Stunden wandern beide Ausbilder, zwei Sherpas und sieben Kunden blind über das Plateau in der Hoffnung, versehentlich das Rettungslager zu erreichen. Einmal stießen sie auf ein paar weggeworfene leere Sauerstoffflaschen, was bedeutete, dass die Zelte irgendwo in der Nähe standen. Sie sind desorientiert und können nicht erkennen, wo sich das Lager befindet. Beidleman, der ebenfalls schwankend geht, spürt gegen zehn Uhr abends plötzlich ein leichtes Heben unter seinen Füßen, und plötzlich kommt es ihm vor, als stünde er am Ende der Welt. Er sieht nichts, spürt aber den Abgrund unter sich. Sein Instinkt rettet die Gruppe vor dem sicheren Tod: Sie haben den östlichen Rand des Sattels erreicht und stehen am äußersten Rand einer steilen, zwei Kilometer hohen Klippe. Längst befinden sich die armen Kerle auf gleicher Höhe wie das Lager – nur noch dreihundert Meter trennen sie von relativer Sicherheit. Beidleman und einer seiner Kunden suchen vergeblich nach einem Unterschlupf, um dem Wind zu entkommen.

Die Sauerstoffvorräte sind längst versiegt, und die Frostgefahr für die Menschen ist noch größer: Die Temperaturen sinken auf minus 45 Grad Celsius. Am Ende hocken elf Kletterer auf vom Hurrikan poliertem Eis unter dem prekären Schutz eines Felsvorsprungs, der kaum größer als eine Waschmaschine ist. Manche rollen sich zusammen, schließen die Augen und warten auf den Tod. Andere schlagen ihre Unglückskameraden mit ihren sinnlosen Händen, um sich aufzuwärmen und aufzurütteln. Niemand hat die Kraft zu sprechen. Nur Sandy Pittman wiederholt ununterbrochen: „Ich will nicht sterben!“ Beidleman versucht sein Bestes, wach zu bleiben; Er sucht nach einem Zeichen, das das baldige Ende des Hurrikans vorhersagen könnte, und bemerkt kurz vor Mitternacht mehrere Sterne. Unten hält der Schneesturm an, aber der Himmel klart allmählich auf. Beidleman versucht, alle hochzuziehen, aber Pittman, Withers, Namba und ein weiterer Kletterer sind zu schwach. Der Ausbilder versteht: Wenn es ihm nicht gelingt, die Zelte in naher Zukunft zu finden und Hilfe zu bringen, werden sie alle sterben.

Er versammelt die wenigen, die noch in der Lage sind, alleine zu gehen, und geht mit ihnen hinaus in den Wind. Er überlässt vier erschöpfte Kameraden der Obhut des fünften, der sich noch alleine bewegen kann. Ungefähr zwanzig Minuten später stolperten Beidleman und seine Begleiter in Richtung Lager IV. Dort wurden sie von Anatoly Boukreev empfangen. Die unglücklichen Menschen erklärten ihm so gut sie konnten, wo ihre fünf frierenden Kameraden auf Hilfe warteten, und fielen, nachdem sie in die Zelte geklettert waren, in Ohnmacht.

Boukreev, der vor fast sieben Stunden ins Lager zurückgekehrt war, machte sich bei Einbruch der Dunkelheit Sorgen und machte sich auf die Suche nach den Vermissten, aber ohne Erfolg. Schließlich kehrte er ins Lager zurück und wartete auf Neil Beidleman.

Nun macht sich der Russe auf die Suche nach den Unglücklichen. Tatsächlich sieht er nach etwas mehr als einer Stunde im Schneesturm das schwache Licht einer Laterne. Der stärkste der fünf ist noch bei Bewusstsein und scheint alleine zum Lager laufen zu können. Der Rest liegt regungslos auf dem Eis – sie haben nicht einmal die Kraft zu sprechen. Yasuko Namba scheint tot zu sein – Schnee steckt in ihrer Kapuze, ihr rechter Schuh fehlt, ihre Hand ist eiskalt. Als Boukreev erkennt, dass er nur einen dieser armen Kerle ins Lager schleppen kann, verbindet er die mitgebrachte Sauerstoffflasche mit Sandy Pittmans Maske und macht dem Ältesten klar, dass er versuchen wird, so schnell wie möglich zurückzukehren. Dann wandern er und einer der Kletterer zu den Zelten.

Hinter ihm spielt sich eine schreckliche Szene ab. Der rechte Arm von Yasuko Namba ist nach oben ausgestreckt und völlig eingefroren. Der halbtote Sandy Pittman windet sich auf dem Eis. Beck Withers, der noch in der Embryonalstellung lag, flüstert plötzlich: „Hey, ich habe es!“, rollt sich zur Seite, setzt sich auf einen Felsvorsprung und setzt seinen Körper mit ausgebreiteten Armen dem wütenden Wind aus. Nach ein paar Sekunden bläst ihn ein starker Windstoß in die Dunkelheit.

Boukreev kehrt zurück. Diesmal schleppt er Sandy Pittman zum Lager, während ein fünfter Mann hinter ihm hertrottelt. Das kleine japanische Mädchen und der blinde, wahnsinnige Withers gelten als hoffnungslos – sie werden dem Tod überlassen. Es ist 4:30 Uhr, bald wird es dämmern. Als Neil Beidleman erfuhr, dass Yasuko Namba dem Untergang geweiht war, brach er in seinem Zelt in Tränen aus.

Vor seinem Tod verabschiedete sich Rob Hall per Satellitentelefon von seiner schwangeren Frau.

Basislager, Höhe 5364 Meter, 4 Stunden 43 Minuten

Die Tragödie der elf Verlorenen ist nicht die einzige in dieser frostigen Hurrikan-Nacht. Um 17:57 Uhr, als Rob Hall das letzte Mal Kontakt aufnahm, befanden er und Hansen sich in der Nähe des Gipfels. Elf Stunden später kontaktiert der Neuseeländer erneut das Lager, diesmal vom Südgipfel aus. Es ist niemand mehr bei ihm: weder Doug Hansen noch Andy Harris. Halls Bemerkungen klingen so verwirrend, dass es alarmierend ist.
Um 4.43 Uhr teilt er einem der Ärzte mit, dass er seine Beine nicht spüren könne und ihm jede Bewegung so schwerfällt, dass er nicht in der Lage sei, sich von seinem Platz zu bewegen. Mit kaum hörbarer, heiserer Stimme krächzt Hall: „Harris war letzte Nacht bei mir, aber jetzt ist es, als wäre er nicht hier.“ Er war sehr schwach. Und dann, scheinbar bewusstlos: „Stimmt es, dass Harris bei mir war? Können Sie mir sagen? Wie sich herausstellte, hatte Hall zwei Sauerstoffflaschen zur Verfügung, aber das Ventil der Sauerstoffmaske war eingefroren und er konnte sie nicht anschließen.

Um fünf Uhr morgens stellt das Basislager eine Telefonverbindung per Satellit zwischen Hall und seiner Frau Jan Arnold her, die sich in Neuseeland aufhält. Sie ist im siebten Monat schwanger. 1993 bestieg Jan Arnold mit Hall den Everest. Als sie die Stimme ihres Mannes hört, erkennt sie sofort den Ernst der Lage. „Es schien, als würde Rob irgendwo herumschweben“, erinnerte sie sich später. „Einmal haben wir mit ihm besprochen, dass es fast unmöglich sei, eine Person zu retten, die unten auf dem Grat festsitzt. Dann sagte er, dass es besser wäre, auf dem Mond festzusitzen – da gäbe es mehr Chancen.“

Um 5:31 Uhr injiziert sich Hall vier Milligramm Kortison und berichtet, dass er immer noch versucht, das Eis von seiner Sauerstoffmaske zu entfernen. Jedes Mal, wenn er das Lager kontaktiert, fragt er, was mit Fischer, Gau, Withers, Yasuko Namba und anderen Teilnehmern des Aufstiegs passiert ist. Doch was ihn am meisten beunruhigt, ist das Schicksal von Andy Harris. Immer wieder fragt Hall, wo sein Assistent sei. Wenig später fragt der Basislagerarzt, was mit Dut Hansen los sei. „Doug ist weg“, antwortet Hall. Dies war seine letzte Erwähnung von Hansen.

Zwölf Tage später, am 23. Mai, folgten zwei amerikanische Bergsteiger derselben Route zum Gipfel. Aber sie haben die Leiche von Andy Harris nicht gefunden. Zwar griffen die Amerikaner etwa fünfzehn Meter über dem Südgipfel, wo die hängenden Geländer enden, zu einem Eispickel. Vielleicht gelang es Hall mit Hilfe von Harris, Doug Hansen bis zu diesem Punkt abzusenken, wo er das Gleichgewicht verlor und, nachdem er zwei Kilometer die senkrechte Wand des Südwesthangs hinuntergeflogen war, abstürzte.

Welches Schicksal Andy Harris ereilte, ist ebenfalls unbekannt. Ein auf dem Südgipfel gefundener Eispickel, der Harris gehörte, weist indirekt darauf hin, dass er höchstwahrscheinlich nachts mit Hall auf dem Südgipfel blieb. Die Umstände von Harris‘ Tod bleiben ein Rätsel.

Um sechs Uhr morgens fragt das Basislager Hall, ob ihn die ersten Sonnenstrahlen berührt haben. „Fast“, antwortet er, und das weckt Hoffnung; Vor einiger Zeit berichtete er, dass er aufgrund der schrecklichen Kälte ständig zitterte. Und dieses Mal erkundigt sich Rob Hall nach Andy Harris: „Hat ihn gestern Abend jemand außer mir gesehen?“ Ich glaube, er ist in der Nacht zu Boden gegangen. Hier ist sein Eispickel, seine Jacke und noch etwas.“ Nach vierstündiger Anstrengung schafft es Hall endlich, das Eis von seiner Sauerstoffmaske zu entfernen und kann seit neun Uhr morgens Sauerstoff aus einer Flasche inhalieren. Zwar hatte er bereits mehr als sechzehn Stunden ohne Sauerstoff verbracht. Zweitausend Meter tiefer versuchen die Freunde des Neuseeländers verzweifelt, ihn zum Weiterabstieg zu zwingen. Die Stimme des Leiters des Basislagers zittert. „Denken Sie an Ihr Baby“, sagt sie im Radio. - In zwei Monaten wirst du sein Gesicht sehen. Jetzt geh nach unten. Mehrmals kündigt Rob an, dass er sich auf den weiteren Abstieg vorbereitet, bleibt aber an der gleichen Stelle.

Gegen 9:30 Uhr klettern zwei Sherpas, dieselben, die in der Nacht zuvor erschöpft vom Gipfel mit einer Thermoskanne heißen Tees und zwei Sauerstoffflaschen zurückgekehrt waren, hinauf, um Hall zu helfen. Selbst unter optimalen Bedingungen würden sie viele Stunden anstrengenden Kletterns vor sich haben. Doch die Bedingungen sind alles andere als günstig. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von über 80 Stundenkilometern. Am Tag zuvor waren beide Träger stark unterkühlt. Im besten Fall erreichen sie den Kommandanten am späten Nachmittag und es bleiben nur noch ein bis zwei Stunden Tageslicht für den schwierigen Abstieg samt sesshafter Halle.

Bald steigen drei weitere Sherpas auf, um Fischer und Gau vom Berg zu vertreiben. Retter finden sie vierhundert Meter über dem Südsattel. Beide sind noch am Leben, aber fast kraftlos. Die Sherpas verbinden Sauerstoff mit Fischers Maske, doch der Amerikaner reagiert nicht: Er atmet kaum, seine Augen sind nach hinten verdreht, seine Zähne sind fest zusammengebissen.

Die Sherpas entschieden, dass Fischers Situation hoffnungslos war, ließen ihn auf dem Bergrücken zurück und stiegen mit Gau hinab, auf den der heiße Tee und der Sauerstoff eine gewisse Wirkung hatten. Mit einem kurzen Seil an die Sherpas gefesselt, kann er immer noch alleine gehen. Der einsame Tod auf einem felsigen Bergrücken ist das Los von Scott Fisher. Am Abend findet Boukreev seine gefrorene Leiche.

Währenddessen steigen die beiden Sherpas weiter in Richtung Halle. Der Wind wird stärker. Um 15 Uhr befanden sich die Retter noch immer zweihundert Meter unter dem Südgipfel. Aufgrund von Frost und Wind ist eine Weiterfahrt nicht möglich. Sie geben auf.

Halls Freunde und Teamkollegen haben den Neuseeländer den ganzen Tag angefleht, alleine unterzugehen. Um 18.20 Uhr kontaktiert sein Freund Guy Cotter Hall: Ian Arnold in Neuseeland möchte mit seinem Mann über ein Satellitentelefon sprechen. „Nur eine Minute“, antwortet Hall. - Mein Mund ist trocken. Jetzt esse ich etwas Schnee und antworte ihr.“

Bald ist er wieder an der Maschine und keucht mit schwacher, verzerrter Stimme: „Hallo, mein Schatz. Ich hoffe, du liegst jetzt in einem warmen Bett. Wie geht es dir?".

„Ich kann nicht ausdrücken, wie sehr ich mir Sorgen um dich mache“, antwortet die Frau. -Deine Stimme ist viel fester als ich erwartet hatte. Ist dir nicht sehr kalt, meine Liebe?“

„In Anbetracht der Höhe und allem fühle ich mich relativ gut“, antwortet Hall und versucht, seine Frau so weit wie möglich zu beruhigen.

„Wie geht es deinen Beinen?“

„Ich weiß es nicht genau, ich habe meinen Stiefel noch nicht ausgezogen, aber ich glaube, ich habe mir ein paar Erfrierungen zugezogen.“

„Ich erwarte nicht, dass Sie völlig unbeschadet davonkommen“, schreit Ian Arnold. - Ich weiß nur, dass du gerettet wirst. Bitte denken Sie nicht darüber nach, wie einsam und verlassen Sie sind. Geistig sende ich dir meine ganze Kraft!“ Als Hall das Gespräch beendete, sagte er zu seiner Frau: „Ich liebe dich. Gute Nacht, mein Schatz. Mach dir nicht zu viele Sorgen um mich.“ Dies waren seine letzten Worte. Zwölf Tage später fanden zwei Amerikaner, deren Weg über den Südgipfel führte, eine gefrorene Leiche auf dem Gletscher. Hall lag auf der rechten Seite, halb mit Schnee bedeckt.

Die Körper lebender und toter Kletterer waren mit einer Eiskruste bedeckt.

Am Morgen des 11. Mai Als mehrere Gruppen verzweifelte Versuche unternahmen, Hall und Fischer zu retten, fand einer der Bergsteiger am östlichen Rand des Südsattels zwei Leichen, die mit einer zentimeterdicken Eisschicht bedeckt waren: Es handelte sich um Yasuko Namba und Beck Withers, die in die Tiefe geworfen worden waren Dunkelheit durch einen starken Windstoß in der Nacht zuvor. Beide atmeten kaum noch.
Die Retter hielten sie für hoffnungslos und ließen sie sterben. Doch ein paar Stunden später wachte Withers auf, schüttelte das Eis ab und wanderte zurück zum Lager. Er wurde in ein Zelt gesteckt, das in der nächsten Nacht von einem starken Hurrikan niedergerissen wurde.

Wieder verbrachte Withers die Nacht in der Kälte – und niemand kümmerte sich um den Unglücklichen: Seine Lage galt erneut als aussichtslos. Erst am nächsten Morgen wurde der Kunde bemerkt. Schließlich halfen die Bergsteiger ihrem Kameraden, den sie selbst bereits dreimal zum Tode verurteilt hatten. Um ihn schnell zu evakuieren, stieg ein Hubschrauber der nepalesischen Luftwaffe auf eine gefährliche Höhe. Wegen schwerer Erfrierungen wurden Beck Withers die rechte Hand und die Finger an der linken amputiert. Auch die Nase musste entfernt werden – ihr Abbild wurde aus den Hautfalten des Gesichts geformt.

Epilog
Im Laufe von zwei Tagen im Mai starben die folgenden Mitglieder unseres Teams: die Ausbilder Rob Hall, Andy Harris und Scott Fisher, die Kunden Doug Hansen und die Japanerin Yasuko Namba. Min Ho Gau und Beck Withers erlitten schwere Erfrierungen. Sandy Pittman erlitt im Himalaya keine ernsthaften Schäden. Sie kehrte nach New York zurück und war schrecklich überrascht und verwirrt, als ihr Bericht über die Expedition eine Flut empörter und verächtlicher Reaktionen hervorrief.

0b Autor:
Jon Krakauer lebt in Seattle (USA) und arbeitet für das Outside Magazine. Sein Tagebuch der schicksalhaften Expedition zum Everest im Mai 1996, Into Thin Air, verkaufte sich in den Vereinigten Staaten siebenhunderttausend Mal und wurde zum Bestseller.

Rob Hall – der 35-jährige Neuseeländer galt als Star unter den Organisatoren bezahlter Anstiege. Als ruhiger, methodischer Kletterer und brillanter Administrator hatte er bereits viermal den höchsten Gipfel der Erde bestiegen. Gleichzeitig gelang es ihm, 39 Personen sicher an die Spitze zu bringen. Mit seinem Gipfel im Mai 1996 war er der einzige Westler, der den Everest fünfmal bestieg.

Kletterteilnehmer

Kommerzielle Expedition „Mountain Madness“

Zur notwendigen Akklimatisierung in den Bergen sollten die Mitglieder der Mountain Madness-Expedition am 23. März von Los Angeles nach Kathmandu und am 28. März nach Lukla (2850 m) fliegen. Am 8. April befand sich die gesamte Gruppe bereits im Basislager. Unerwartet für alle entwickelte der Reiseleiter der Gruppe, Neil Bidleman, einen sogenannten „Höhenhusten“. Nach Biddleman bekamen andere Expeditionsteilnehmer gesundheitliche Probleme. Dennoch hielten sich alle sorgfältig an den „Akklimatisierungsplan“. Wie sich jedoch später herausstellte, befand sich Scott Fisher in einer schlechten körperlichen Verfassung und nahm täglich 125 mg Diamox (Acetazolamid) ein.

Kommerzielle Expedition „Adventure Consultants“

Chronologie der Ereignisse

Verspäteter Aufstieg

Anatoly Boukreev kletterte ohne Sauerstoff und erreichte gegen 13:07 Uhr als Erster den Gipfel. Wenige Minuten später erschien Jon Krakauer an der Spitze. Nach einiger Zeit Harris und Biddleman. Viele der verbliebenen Bergsteiger erreichten den Gipfel erst um 14:00 Uhr – dem kritischen Zeitpunkt, an dem sie mit dem Abstieg beginnen müssen, um sicher ins Lager IV zurückzukehren und die Nacht zu verbringen.

Anatoly Boukreev begann erst um 14:30 Uhr mit dem Abstieg ins Lager IV. Zu diesem Zeitpunkt hatten Martin Adams und Cleve Schoening den Gipfel erreicht, während Biddleman und die anderen Mitglieder der Mountain Madness-Expedition den Gipfel noch nicht erreicht hatten. Den Beobachtungen der Bergsteiger zufolge begann sich das Wetter bald zu verschlechtern; gegen 15:00 Uhr begann es zu schneien und es wurde dunkel. Makalu Go erreichte den Gipfel früh um 16:00 Uhr und bemerkte sofort eine Verschlechterung der Wetterbedingungen.

Der ranghöchste Sherpa in Halls Gruppe, Ang Dorje, und die anderen Sherpas blieben zurück, um am Gipfel auf die anderen Bergsteiger zu warten. Gegen 15:00 Uhr begannen sie mit dem Abstieg. Auf dem Weg nach unten entdeckte Ang Dorje einen der Kunden, Doug Hansen, in der Gegend von Hillary Steps. Dorje befahl ihm herunterzukommen, aber Hansen antwortete ihm nicht. Als Hall vor Ort ankam, schickte er Sherpas herunter, um anderen Kunden zu helfen, während er zurückblieb, um Hansen zu helfen, dem der zusätzliche Sauerstoff ausgegangen war.

Scott Fisher erreichte den Gipfel erst um 15:45 Uhr, da er sich in schlechter körperlicher Verfassung befand: möglicherweise aufgrund von Höhenkrankheit, Lungenödem und Erschöpfung durch Müdigkeit. Es ist nicht bekannt, wann Rob Hall und Doug Hansen die Spitze erreichten.

Abstieg während eines Sturms

Laut Boukreev erreichte er Lager IV um 17:00 Uhr. Anatoly wurde für seine Entscheidung, vor seinen Mandanten nachzugeben, heftig kritisiert. Krakauer warf Boukreev vor, „verwirrt zu sein, die Lage nicht einschätzen zu können und Verantwortungslosigkeit an den Tag zu legen“. Er antwortete auf die Vorwürfe, dass er den absteigenden Klienten beim weiteren Abstieg helfen und zusätzlichen Sauerstoff und heiße Getränke zubereiten werde. Kritiker behaupteten auch, dass Boukreev selbst laut eigenen Angaben zusammen mit seinem Klienten Martin Adams abstieg. Allerdings stellte sich später heraus, dass Boukreev selbst schneller abstieg und Adams weit hinter sich ließ.

Schlechtes Wetter erschwerte den Expeditionsteilnehmern den Abstieg. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Sicht aufgrund eines Schneesturms am Südwesthang des Everest erheblich verschlechtert und die beim Aufstieg angebrachten Markierungen, die den Weg zum Lager IV anzeigten, verschwanden im Schnee.

Fischer, der von Sherpa Lopsang Jangbu unterstützt wurde, konnte in einem Schneesturm nicht vom Balkon (auf 8230 m) absteigen. Wie Go später sagte, ließen ihn seine Sherpas zusammen mit Fischer und Lopsang auf einer Höhe von 8230 m zurück, die ebenfalls nicht mehr absteigen konnten. Am Ende überzeugte Fischer Lopsang, alleine hinunterzugehen, und ließ ihn und Go zurück.

Hall rief per Funk um Hilfe und berichtete, dass Hansen das Bewusstsein verloren habe, aber noch am Leben sei. Der Guide von Adventure Consultants, Andy Harris, begann gegen 17:30 Uhr mit dem Aufstieg zu den Hillary Steps und hatte einen Vorrat an Wasser und Sauerstoff dabei.

Mehrere Bergsteiger verirrten sich im Bereich des Südsattels. Die Mountain Madness-Mitgliedsführer Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman und Gammelgard sowie die Adventure Consultants-Mitgliedsführer Groom, Beck Withers und Yasuko Namba verschwanden bis Mitternacht im Schneesturm. Als sie ihre Reise vor Müdigkeit nicht mehr fortsetzen konnten, drängten sie sich nur 20 Meter vom Abgrund entfernt an der Kanshung-Mauer zusammen. Kangshung-Gesicht). Pittman bekam bald Symptome der Höhenkrankheit. Fox gab ihr Dexamethason.

Gegen Mitternacht ließ der Sturm nach und die Bergsteiger konnten das 200 m entfernte Lager IV sehen. Biddleman, Groom, Schöning und Gammelgard holten Hilfe. Madsen und Fox blieben bei der Gruppe und riefen um Hilfe. Boukreev lokalisierte die Kletterer und konnte Pittman, Fox und Madsen herausbringen. Er wurde auch von anderen Kletterern kritisiert, weil er seinen Klienten Pittman, Fox und Madsen den Vorzug gab, während argumentiert wurde, dass Namba bereits in einem sterbenden Zustand sei. Boukreev bemerkte Withers überhaupt nicht. Insgesamt unternahm Boukreev zwei Fahrten, um diese drei Bergsteiger in Sicherheit zu bringen. Infolgedessen hatten weder er noch die anderen Teilnehmer im Lager IV die Kraft, Namba zu verfolgen.

Allerdings erlangte Withers später am Tag das Bewusstsein wieder und schaffte es alleine zurück ins Lager, sehr zur Überraschung aller im Lager, da er an Unterkühlung und schweren Erfrierungen litt. Withers bekam Sauerstoff und versuchte, ihn aufzuwärmen, indem er ihn für die Nacht in einem Zelt unterbrachte. Trotz alledem musste sich Withers erneut den Elementen stellen, als eines Nachts ein Windstoß sein Zelt wegblies und er die Nacht in der Kälte verbringen musste. Erneut wurde er für tot gehalten, doch Krakauer entdeckte, dass Withers bei Bewusstsein war und wurde am 12. Mai für die Notevakuierung aus Lager IV vorbereitet. In den nächsten zwei Tagen wurde Withers ins Lager II gebracht, wobei er einen Teil der Reise jedoch alleine zurücklegte, und später mit einem Rettungshubschrauber evakuiert wurde. Withers musste sich einer langen Behandlung unterziehen, aber aufgrund schwerer Erfrierungen wurden seine Nase, seine rechte Hand und alle Finger seiner linken Hand amputiert. Insgesamt unterzog er sich mehr als 15 Operationen, sein Daumen wurde aus seinen Rückenmuskeln rekonstruiert und plastische Chirurgen rekonstruierten seine Nase.

Scott Fisher und Makalu Go wurden am 11. Mai von Sherpas entdeckt. Fischers Zustand war so ernst, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als es ihm bequem zu machen und den größten Teil ihrer Bemühungen der Rettung von Go zu widmen. Anatoly Boukreev unternahm einen weiteren Versuch, Fischer zu retten, entdeckte seinen gefrorenen Körper jedoch erst gegen 19:00 Uhr.

Nordhang des Everest

Indo-tibetischer Grenzschutz

Weniger bekannt, aber nicht weniger tragisch, sind drei weitere Unfälle, die sich am selben Tag bei Bergsteigern des indo-tibetischen Grenzdienstes ereigneten, die den Nordhang erklommen. Die Expedition wurde von Oberstleutnant Mohinder Singh geleitet. Kommandant Mohinder Singh, der als erster indischer Bergsteiger gilt, der den Everest von der Nordwand aus bestieg.

Die Gleichgültigkeit der japanischen Bergsteiger verblüffte zunächst die Indianer. Laut dem Leiter der Indianerexpedition „boten die Japaner zunächst an, bei der Suche nach den vermissten Indianern zu helfen.“ Doch ein paar Stunden später kletterten sie trotz des sich verschlechternden Wetters weiter auf den Gipfel.“ Das japanische Team kletterte bis 11:45 Uhr weiter. Als die japanischen Bergsteiger ihren Abstieg begannen, war einer der beiden Indianer bereits tot und der zweite stand am Rande von Leben und Tod. Sie verloren die Spuren des dritten herabsteigenden Bergsteigers aus den Augen. Japanische Kletterer bestritten jedoch, jemals sterbende Bergsteiger beim Aufstieg gesehen zu haben.

Kapitän Kohli, Vertreter der Indian Mountaineering Federation Indischer Bergsteigerverband ), der zunächst den Japanern die Schuld gab, zog später seine Behauptung zurück, die Japaner hätten behauptet, am 10. Mai indische Bergsteiger getroffen zu haben.

„Der Indo-Tibetan Border Guard Service (ITBS) bestätigt die Aussage von Mitgliedern der Fukuoka-Expedition, dass sie indische Bergsteiger nicht ohne Hilfe gelassen und ihre Hilfe bei der Suche nach Vermissten nicht verweigert haben.“ Der Geschäftsführer von ITPS erklärte, dass „das Missverständnis auf Kommunikationsstörungen zwischen den indischen Bergsteigern und ihrem Basislager zurückzuführen war.“

Kurz nach dem Vorfall wurde der verdrehte und gefrorene Körper von Tsewang Poljor in der Nähe einer kleinen Kalksteinhöhle auf einer Höhe von 8500 m entdeckt. Aufgrund technischer Schwierigkeiten bei der Evakuierung der Toten liegt der Körper des indischen Bergsteigers immer noch dort, wo er war zuerst entdeckt. Kletterer, die die Nordwand erklimmen, können die Umrisse des Körpers und die leuchtend grünen Stiefel sehen, die der Kletterer trug. Der Begriff „Grüne Schuhe“ Grüne Stiefel ) etablierte sich bald fest im Wortschatz der Everest-Eroberer. So wird die 8500-m-Marke am Nordhang des Everest bezeichnet.

Ich hatte das Glück, den Sturm von 1996 zu überleben und mein Leben weiterleben zu können. Der indische Kletterer hatte Pech. Aber es hätte anders sein können. Wenn das passieren würde, würde ich mir wünschen, dass ein Mitkletterer hart arbeitet Entferne meinen Körper aus der Sicht anderer Kletterer und beschütze mich vor Vögeln ... Original Text(Englisch) „Ich habe den großen Sturm von 1996 überlebt und hatte das Glück, den Rest meines Lebens weiterleben zu können“, sagte der britische Kletterer gegenüber TNN. „Der indische Kletterer war es nicht. Die Rollen hätten so leicht vertauscht werden können. Wenn das passiert wäre, würde ich gerne glauben, dass ein Mitkletterer es auf sich nehmen würde, mich aus dem Blickfeld vorbeiziehender Kletterer zu bringen und mich vor dem zu schützen.“ Vögel.“

Opfer der Tragödie

Name	Staatsbürgerschaft	Expedition	Ein Ort des Todes	Todesursache
Doug Hansen (Kunde)	USA	Abenteuerberater	Südhang
Andrew Harris (Reiseleiter)	Neuseeland		Südostgrat, 8800 m	Unbekannt; vermutlich ein Sturz beim Abstieg
Yasuko Nambo (Kunde)	Japan		Südlicher Col	Äußere Einflüsse (Unterkühlung, Strahlung, Erfrierungen)
Rob Hall (Reiseleiter)	Neuseeland		Südhang
Scott Fisher (Reiseführer)	USA	Bergwahnsinn	Südostgrat
Sergeant Tsewang Samanla		Indo-tibetische Grenzschutztruppe	Nordostgrat
Korporal Dorje Morup
Oberpolizist Tsewang Paljor

Ereignisanalyse

Kommerzialisierung des Everest

Die ersten kommerziellen Expeditionen zum Everest wurden Anfang der 1990er Jahre organisiert. Es erscheinen Reiseführer, die bereit sind, den Traum jedes Kunden wahr werden zu lassen. Sie kümmern sich um alles: die Anlieferung der Teilnehmer zum Basislager, die Organisation der Route und der Zwischenlager, die Begleitung des Kunden und seine Sicherung auf dem gesamten Weg nach oben und unten. Gleichzeitig war die Eroberung des Gipfels nicht garantiert. Um Profit zu machen, nehmen einige Bergführer Kunden auf, die überhaupt nicht in der Lage sind, den Gipfel zu erklimmen. Insbesondere Henry Todd von der Firma Himalayan Guides argumentierte: „... ohne mit der Wimper zu zucken, stecken diese Führungskräfte eine Menge Geld ein, wohlwissend, dass ihre Schützlinge keine Chance haben.“ Neil Biddleman, ein Führer der Mountain Madness-Gruppe, gab Anatoly Boukreev bereits vor Beginn des Aufstiegs zu, dass „… die Hälfte der Kunden keine Chance hat, den Gipfel zu erreichen; Für die meisten endet der Aufstieg am Südsattel (7900 m).

Der berühmte neuseeländische Bergsteiger Edmund Hillary hatte eine äußerst negative Einstellung gegenüber kommerziellen Expeditionen. Seiner Meinung nach habe die Kommerzialisierung des Everest „die Würde der Berge verletzt“.

• Der amerikanische Bergsteiger und Schriftsteller Galen Rovell bezeichnete in einem Artikel für das Wall Street Journal die von Boukreev durchgeführte Operation zur Rettung der drei Bergsteiger als „einzigartig“:

Am 6. Dezember 1997 verlieh der American Alpine Club Anatoly Boukreev den David Souls Prize, der an Bergsteiger verliehen wird, die Menschen in den Bergen unter Lebensgefahr gerettet haben.

Literatur

• Jon Krakauer In dünner Luft = In dünne Luft. - M: Sofia, 2004. - 320 S. - 5000 Exemplare. - ISBN 5-9550-0457-2
• Bukreev A. N., G. Weston De Walt Klettern. Tragische Ambitionen am Everest = The Climb: Tragische Ambitionen am Everest. - M: MTsNMO, 2002. - 376 S. - 3000 Exemplare. - ISBN 5-94057-039-9
• David Breashears„Hohe Belichtung, Epilog“. - Simon & Schuster, 1999.
• Nick Heil„Dark Summit: Die wahre Geschichte der umstrittensten Saison des Everest.“ - Holt Paperbacks, 2007. -

Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden kommerzielle Expeditionen nach Chomolungma unternommen. Der große Berg, der in Bezug auf die natürlichen Bedingungen wahrscheinlich einer der schwierigsten der Welt ist, forderte bereits bei den ersten Versuchen, ihn zu bezwingen, Menschenleben.

Die schlimmste Tragödie ereignete sich jedoch am 10. Mai 1996, als der Berg acht Bergsteigern das Leben kostete, zwei davon waren Expeditionsleiter. . Ich empfehle Ihnen, es zuerst zu lesen, um in meine Spekulationen einzutauchen.

Ich begann mich für diesen Vorfall zu interessieren, nachdem ich viele Ausländer in Nepal gesehen hatte, die das Buch „Into Thin Air“ von Jon Krakauer lasen. Krakauer ist auch für das Buch „Into the Wild“ bekannt, auf dem der gleichnamige Film basiert. In dem Buch beleidigte Krakauer Anatoly Boukreev, der schnell von der Spitze herunterkam, ohne auf Kunden zu warten.

Ich habe auch Boukreevs Buch „The Ascension“ gelesen, in dem viele Dinge zusammenpassen. Krakauer hat keine besondere Begabung zum Schreiben (das Buch ist in einfacher Sprache geschrieben), er übernimmt wie ein Journalist die Untersuchung verschiedener Vorfälle. John nahm 1996 am Aufstieg teil. Viele seiner Anschuldigungen konnten von den Bergsteigern leicht zurückgewiesen werden, das einzige Problem ist, dass sein Buch in großen Mengen ausverkauft war und Anatoly Boukreev einen ewigen Schuldfleck hinterließ.

Ich möchte mich nicht einmischen, aber ich weiß, was „Bergkrankheit“ ist, Panik, Wirbelstürme in den Bergen, also füge ich meinen Senf hinzu.

Anatoly Bukreev war ein talentierter Kletterer, aber überhaupt kein Führer. Er war hart, aber gleichzeitig ein guter Mensch. Schade, dass Krakauer nicht das Gute in ihm erkennen konnte.

Krakauer erhebt den Vorwurf, er habe die Gruppe verlassen, indem er nach unten gerannt sei. Doch Boukreev rettete alle Mitglieder seiner Gruppe und versuchte sogar, den Expeditionsleiter Scott Fisher zu retten. Er konnte nicht nur den Japaner Yasuko Nambu retten, aber zu diesem Zeitpunkt war Anatoly völlig erschöpft. Kein einziger Sherpa oder Klient wollte ihm helfen, sie zu retten. Krakauer beschrieb in seinem Buch sogar, dass jeder für sich selbst sei.

Danach wurden uns die schrecklichen Fakten über die Todesfälle am Everest präsentiert. Hin und wieder hören wir von lauten Skandalen, wenn Freunde sich am Berg gegenseitig im Stich lassen oder gleichgültig an frierenden, aber lebenden Menschen vorbeigehen.

Einige Wissenschaftler verbreiten das Gerücht, dass in Höhen über achttausend Metern Gehirnzellen absterben. Es scheint mir, dass dies eine im Massenbewusstsein gesäte Lüge ist. Sergei Bershov versuchte vier Tage lang, Lhotse zu erobern, und blieb am Leben – eine große Widerlegung dieser Tatsachen.

Aber andererseits kann ich Bukreev im Eiltempo verurteilen. Ich habe mehr Verständnis für Neil Beidleman, der die Menschen im Sturm unterstützte und ihnen in die Zelte half. Aber Boukreevs Rolle ist großartig, als er völlig erschöpft mutig in eine Hurrikan-Nacht ging und Menschen am Südsattel rettete.

Rob Hall und Scott Fisher wurden für ihre Gier vom Berg bestraft. Sie führten unfähige Menschen gegen Geld nach oben, wofür sie mit ihrem Leben bezahlten. Bukreevs Buch beschreibt, dass Scott ständig mit Verlusten rechnete und sein Kopf nicht zur Ruhe kam, er dachte immer daran, Gewinn zu machen. Darüber hinaus übernahm Scott selbst viele Arbeiten, beispielsweise schickte er einen kranken Kunden am Tag vor dem Aufstieg hinunter. Dadurch verlor Scott Fischer stark an Kraft und verstarb beim Abstieg an Erschöpfung. Rob Hall, ein weiterer Expeditionsleiter, starb an den Folgen eines Kunden, dem er versprochen hatte, den Berg zu besteigen. Infolgedessen stiegen sie am Abend auf, bevor ein Sturm aufzog.

Dabei spielte es eine Rolle, dass viele Expeditionen an diesem Tag am selben Geländer kletterten; Schuld daran waren die Sherpas, die die Sicherheitsgeländer nicht vorab aufgehängt hatten. Aber Expeditionen zum Everest werden immer noch organisiert. Ich sah Menschen im Namche Bazaar mit der Aufschrift „Adventure Consultants“ – Rob Halls Unternehmen – auf ihren T-Shirts. Menschen sterben, es besteht immer ein Risiko.

Auf die Frage „Wie sorgt man für sichere Bedingungen beim Klettern?“ kann ich keine genaue Antwort geben, wenn die Berge jeden von uns und manchmal sogar ganze Alpenlager aufnehmen können, wie es 1990 auf dem Lenin-Gipfel der Fall war (45 Menschen starben). Menschen Gehen Sie immer noch in die Berge, um Ihre Ambitionen zu befriedigen. Die Berge akzeptieren sie nicht immer, und egal wie viel Sie bezahlt haben, der Berg entscheidet auf seine Weise.

Von den Büchern halte ich das Buch von Anatoly Boukreev für objektiver. Nicht weil er uns gehört, sondern weil er alles objektiv schreibt. Es fühlt sich an, als wäre das Buch von einer erfahrenen Person geschrieben worden. Jon Krakauer hat ein interessantes Buch, aber es enthält viel Unsinn und Vulgarität. Es ist kein Zufall, dass Krakauer über Bukreevs Antwortbuch verärgert war und daraufhin anfing, Anatoly noch schlechter zu behandeln.

Eine Tragödie wie im Mai 1996 kann sich nicht nur im Himalaya ereignen, sondern auch in einfacheren Bergen wie unserem. Da ich dramatische Ereignisse miterlebt habe, liegen mir diese Bücher sehr am Herzen. Er selbst geriet in Schwierigkeiten mit Menschen. Deshalb halte ich den Beruf eines Bergführers für sehr gefährlich.